Садовая скамейка своими руками из дерева: чертежи, фото, инструкция по сборке

При изготовлении своими руками мебели из дерева основные трудности вызывают столярные соединения. Разберемся на примере, как сделать садовую скамейку со спинкой для беседки без выпиливания шипов и выдалбливания гнезд. Реализация проекта займет немного времени, а итогом будет надежная садовая скамья со спинкой.

Для сооружения скамейки понадобится:

Инструменты для изготовления деревянной скамейки в беседку.

Работа пойдет быстрее при использовании электрорубанка, шлифовальной машинки, шуруповерта и круглопильного станка.

Для садовой скамьи подойдут доски и бруски квадратного или прямоугольного сечения толщиной 35–50 мм. Можно приобрести остроганные заготовки, самостоятельно распустить древесину циркулярной пилой или подобрать оставшиеся от строительства беседки деревянные обрезки.

Чтобы садовая мебель служила долго, она должна быть устойчива к воздействию влаги. Выносливостью от природы наделены тропические породы древесины, лиственница и дуб. Менее стойкие виды (ель, сосна) нуждаются в специальной обработке, выполняемой перед сборкой скамейки.

1. Саморезы оцинкованные 75 мм – примерно 100 шт.
2. Пропитка для древесины.
3. Клей ПВА (группа водостойкости D3).
4. Краска или лак.

С целью предотвращения гниения деревянную скамейку в беседке следует приподнять над поверхностью, используя регулируемые ножки. Детали несложно найти в строительном гипермаркете или подобрать от старых стеллажей.

Ножка для лавочки с креплением от старого стеллажа.

Длина лавки будет немного меньше внутреннего пространства беседки. Высота скамьи по сиденью – около 40 см, по спинке – около 80 см. Конструкция состоит из каркасных опор, скрепленных прямыми брусками. Спинку располагают под комфортным углом в 20°.

Чертеж садовой скамейки из дерева со спинкой.

Детали скамьи указанные на чертеже из дерева (размеры в мм):

• перекладина передняя 35х70х2000 – 1 шт;
• планка продольная 50х70х2000 – 9 шт;
• царга 50х50х650 – 12 шт;
• укосина – 3 шт;
• наклонная стойка спинки – 3 шт;
• передняя стойка 50х50х300 – 3 шт;
• задняя стойка 50х50х750 – 3 шт;
• ножка регулируемая – 6 шт.

Если размеры имеющихся досок и брусьев незначительно отличаются от указанных на чертежах, не страшно – достаточно внести необходимые поправки, оставив неизменной конструкцию скамейки.

Остроганные бруски размечают и отпиливают по длине, выбирая для концов заготовок участки без крупных сучков. Срезы выполняют строго под прямым углом, для чего используют стусло или торцовочную пилу.

Отрезаем стойки в стусле.

Перпендикулярный рез можно сделать и одной ножовкой, предварительно нанеся разметку на три стороны бруска.

Разметка для правильного реза без стусла.

Особой точности требуют наклонные элементы каркаса. Чтобы не ошибиться, эти части допустимо изготовить позднее, разметив их по месту расположения. Также поступают, когда сечение заготовок отличается от указанного на чертеже.

Чертеж деталей каркасной опоры скамейки.

Для садовой скамейки длиной около 2 метров понадобится три опорные стойки, а для короткой (1,5 м) хватит две опоры. Напиленные бруски пропитывают защитным составом, который должен быть бесцветным в случае выбора прозрачной отделки древесины.

Последовательность сборки опоры:

1. Располагают на ровной поверхности две царги.
2. Наносят клей на концы реек, покрывая квадрат 50х50 мм.
3. Прикладывают переднюю стойку, выравнивают края и выставляют угол в 90° между деталями.
4. Высверливают посередине планок направляющие отверстия для саморезов, чтобы при затягивании крепежа дерево не трескалось.
5. Закручивают винты, контролируя расположение заготовок.
6. Вытирают излишки клея влажной тряпкой.
7. Подобным образом закрепляют заднюю стойку, укосину и наклонную рейку спинки скаьи.
8. Устанавливают две оставшиеся царги, закручивая шурупы на расстоянии 5 мм от середины рейки, исключая попадания в другие саморезы.

Фото собранной опоры скамейки.

Аналогично собирают остальные стойки и выдерживают их неподвижными до высыхания клеящего состава.

Для верхних частей садовой скамейки годится разнообразный пиломатериал толщиной от 20 до 50 мм. Применять более толстые брусья нецелесообразно, а слишком тонкие не обеспечат жесткости конструкции. Крайние доски обязательно подбирают целыми – стыки допускаются только внутри щита.

На спинку хватит четырех перекладин, размещенных с зазором в 3–4 см. Количество реек для сиденья зависит от ширины заготовок, между которыми устраивают щели в 1–2 см. Для передней планки, служащей усиливающим и декоративным элементом, подходит доска толщиной 30–40 мм.

Лицевые поверхности реек нужно отшлифовать: сначала крупнозернистой шкуркой снимают крупные неровности, затем плоскости доводят до гладкого состояния наждачной бумагой с зернистостью P100–120. Обработанные доски пропитывают антисептиком за 2–3 прохода.

На предназначенных для сиденья заготовках делают метки – одну посередине и две по краям, отступив от торцов 100–150 мм. Опорные стойки размещают на ровной площадке и кладут сверху бруски согласно разметке. Ближнюю рейку располагают с учетом толщины декоративной планки.

Соединения выглядят лучше, если саморезы аккуратно утоплены в древесину. Для этого, отметив точки сверления, с помощью электродрели и зенковки выполняют углубления под шляпки.

Сверление отверстий для соединения двух брусков.

Теперь заворачивают винты. Последней фиксируют переднюю перекладину, закрепляя её к стойкам и к бруску сиденья. Подобным методом собирают спинку лавки. Готовую скамейку опрокидывают и устанавливают винтовые ножки.

Крепление ножек скамьи.

После сборки проверяют поверхности – не появились ли выбоины или заусенцы. При необходимости устраняют дефекты шлифовальной машинкой, сметают пыль и ещё раз обрабатывают древесину антисептиком.

Фото садовой скамейки подготовленной к покраске.

Дождавшись высыхания пропитки, приступают к отделке лавки. Садовую мебель покрывают составами для наружных работ, а цвет зависит от вашего вкуса. Скамейка из дерева хорошо выглядит как отделанная бесцветными лаками, так и окрашенная в тон беседке или контрастно к окружающим предметам.

Фото садовой скамейки из дерева.

Рассмотренная конструкция дачной лавочки не содержит изысков и сложностей. Зато этот универсальный проект легко адаптировать под свои нужды и осуществить, получив в результате надежный предмет садовой мебели.

Беседка для дачи своими руками

Ни один дачный участок не обходится без беседки. Здесь собираются …

Садовая беседка своими руками

Имея дачный участок, не стоит ограничиваться только строительством дома и …

Делаем беседку из поликарбоната своими руками

Любите отдыхать на природе в комфорте? Являетесь счастливым собственником дачи …

Делаем беседку из дерева своими руками – пошаговое описание с фото и чертежами

Строительство добротной беседки из дерева – довольно сложный проект, требующий …

Скамейка из дерева своими руками - инструкция, чертежи и видео

Многое зависит от того, как предлагается использовать данный предмет меблировки, некогда один из самых распространенных в русских избах и теремах. Поэтому такие моменты, как подбор текстуры дерева, оттенка, оригинальной формы и так далее – все это на усмотрение мастера, который и будет делать скамейку из дерева.

С практической стороны большего внимания заслуживают иные вопросы – способы соединения различных частей (так называемые столярные технологии), оценка целесообразности использования той или иной породы и оптимальная геометрия простейшей скамейки. Со всеми этими нюансами изготовления скамьи своими руками автор и предлагает разобраться. А все остальное зависит лишь от личной фантазии и некоторых предпочтений (или определенных параметров, если кто-то сделал конкретный заказ).

Во-первых, скамейки в наше время используются в основном на дачных или приусадебных участках. В доме – значительно реже, разве что в подсобных помещениях и отдельных постройках (мастерская, баня, гараж).

Во-вторых, с учетом особенностей эксплуатации (под открытым небом, в неотапливаемых строениях), не всякая древесина подходит для этих целей. Специалисты рекомендуют делать скамейки из лиственницы или сосны. Так как речь идет о выполнении всех технологических операций своими руками, дуб (кого не смущает цена) не подходит по причине своей твердости.

Обработка этого дерева крайне сложна и требует хороших навыков в столярном деле. Если думать о долговечности скамьи, то предпочтительнее все-таки лиственница. Даже набирая влагу, это дерево становится лишь прочнее, и менее подвержено гниению, чем другие хвойные породы.

О том, что дерево не должно иметь значительных дефектов (крупные сучки, расколы и так далее), о необходимости его просушки и пропитки говорить не стоит – это элементарные вещи. Но вот напоминание о процентном содержании влаги лишним не будет.

В строительстве допускается использовать заготовок из дерева с показателем не более 20%. Но это правило. На практике придется доски (бруски) «выдержать» в соответствующих условиях, пока значение не будет в пределах 8 – 10%. Иначе скручивания или изгиба отдельных частей деревянной скамейки не избежать.

Изготовление скамейки из дерева своими руками без дополнительных крепежных деталей – дело довольно сложное. Что бы ни говорилось в советах о простоте сборки без единого «гвоздя», только посадкой на клей, обольщаться не стоит. Такая технология, связанная с различными выпилами, их точными совпадениями с «шипами», доступна лишь столяру высокой квалификации, с большим практическим опытом. Да и для простой деревянной скамейки лишние сложности не нужны.

Что подготовить для сборки скамьи?

Самый лучший вариант для дерева. Во-первых, ремонтопригодность такой скамейки намного выше. Для замены поврежденной (износившейся) детали достаточно выкрутить метиз. С гвоздями будет сложнее. Чтобы их вытащить, придется повозиться, и не факт, что в этом месте не образуется вмятина на дереве.

Во-вторых, для установки самореза сначала высверливается отверстие (канал). Правильно определив положение дрели, его несложно сделать направленным строго перпендикулярно поверхности образца. А вот забить гвоздь в древесину с первого раза, без искривлений, получается не всегда. Вряд ли кого устроит скамейка, из которой в разных местах торчат металлические острые «штырьки».

В-третьих, забивка гвоздя нередко влечет растрескивание древесины. Самое обидное, что по известному закону это происходит чаще всего, когда сборка скамейки практически завершена.

Это обобщенное название деталей, обеспечивающих повышенную прочность всех соединений. Варианты для дерева – уголки, пластины фигурные, скобы. Что именно понадобится, несложно понять, глядя на чертеж скамейки.

Все крепежные металлические детали, которые будут применяться при изготовлении деревянной скамейки, должны быть из стали с антикоррозийным покрытием. Например, так называемая «оцинковка». Использование обычных саморезов приведет к тому, что они начнут ржаветь и «прикипят» к дереву. Выкрутить их (при необходимости) станет настоящей проблемой.

Речь можно вести лишь о рекомендуемых параметрах. Сборка любой конструкции, если она выполняется своими руками – процесс творческий. Это относится и к чертежам, которые будут приведены ниже. Их следует рассматривать лишь как некий ориентир, подсказку. А выбирать конкретную длину скамейки, ширину и так далее – дело мастера.

Бруски. Сечение – квадрат или прямоугольник. Для скамейки достаточно стороны (в см) от 3 до 5.

Доски. Подразумевается в первую очередь толщина. Ее следует соотносить с длиной скамейки. Так как речь идет о простейших вариантах «мебели», то наличие промежуточных опор, как правило, не предусматривается. Исходя из этого, следует брать доски на 30 мм, как минимум.

Такая скамейка не получится слишком тяжелой, и ее можно будет переставить в одиночку. Что, собственно, и требуется для простых моделей универсального применения.

Она заключается не только в раскрое древесины по размерам, но и в качественной обработке всех получившихся деталей. Возможно, шлифовка и не потребуется, если в дальнейшем деревянную скамейку предполагается окрасить, но зачистка поверхности – обязательна. Ее можно выполнить быстро и качественно при помощи эл/инструмента под названием «шлифовальная машинка». О имеющихся в продаже моделях, особенностях их применения подробно рассказывается здесь .

Каждый образец, для удобства дальнейшей сборки, нужно промаркировать, в соответствие со схемой скамейки. Учитывая, что перед использованием деревянные детали придется обрабатывать, метки необходимо ставить с торцов.

Некоторые особенности этого процесса уже указаны. С чего начинать – решать только мастеру. Как правило, спинка, если она предусмотрена схемой, устанавливается в последнюю очередь.

Максимально надежной стыковки отдельных частей скамейки можно добиться, если одновременно использовать все способы крепления – «шип-паз», саморезы и дополнительные элементы. Причем все места примыкания деталей следует предварительно промазывать клеем.

Давать какие-либо дополнительные инструкции по работе с определенными инструментами, выбору диаметра сверла и так далее автор считает излишним. Человеку, привыкшему все собирать своими руками, подобные подсказки не требуются.

Успехов вам, читатель, в самостоятельном конструировании!

Скамейка своими руками: уникальная инструкция от мастеров

Всякий, у кого есть хоть небольшой садовый участок, сталкивался с изготовлением садовой мебели. Как правило, хорошему хозяину хочется прочно, красиво, навечно – и при этом недорого. Желательно из доступных, подручных материалов. Пожалуй, самая проблемная часть садовой или парковой обстановки – скамья. Она не заноситься в дом на время дождя и частенько оказывается в луже, по ней прыгают дети и животные. В результате скамейка, своими руками любовно водружённая на почетное место, оказывается в плачевном состоянии.

Предлагаем сделать такую скамейку своими руками

И не только из-за механических повреждений. Окисление металлических крепежей приводит к тому, что дерево «сереет», гниёт и разрушается. Но стоит вспомнить волшебной красоты город Кижи, выстроенный без единого гвоздя давними мастерами, как решение само приходит на ум. Соответствующим образом обработанное дерево, использованное в качестве строительного материала, прослужит вам не одно десятилетие.

Здесь мы покажем, как сделать скамейку без гвоздей, саморезов и прочего – лишь из деревянных заготовок и хорошего клея.

На схеме пронумерованы детали, размеры которых мы приводим. Если у вас нет деревообрабатывающего станка, соблюдайте сечения покупаемых пиломатериалов, иначе «гуляющие» размеры могут здорово вас подвести.

1. Передние ножки, 2 шт. Сечение 70х70 мм, длиной 405 мм.
2. Задние ножки, 2 шт. Сечение 70х70 мм, длина 780 мм. Эти ножки нужно будет отпилить лобзиком «на скос», начиная от высоты сиденья, чтобы спинка получилась под наклоном. Можно взять сечение 70х130 – тогда скос будет менее крутым.
3. Продольные царги, 2 шт. Доска 90х35 мм, длиной 1470 мм.
4. Боковые царги, 3 шт. Доска такая же, длина 420 мм.
5. Доски спинки и сиденья, 5 шт. Размеры 1750х140х20 мм.
6. Шканты, 36 шт. Диаметр 10 мм, длина 80 мм.
7. Шканты, 12 шт. Диаметра 10 мм, длина 40 мм. Они используются для крепления треугольников или, по-другому, «косынок», придающих скамье дополнительную устойчивость к раскачиванию.
8. «Косынки», 4 шт. Треугольники из фанеры толщиной 20 мм. Равнобедренные, размерами 130х130 мм.

Все детали (кроме шкантов) необходимо будет обработать, причём неоднократно. Торцы таких деталей лучше сперва «подбить». Поясняем: Поперечные срезы, или торцы дерева самой природой сконструированы как естественные капилляры, то бишь впитывают влагу лучше любой губки. Обычное покрытие лаком от этого не спасает.

Необходимо окунуть торцы деталей в горячую олифу и дождаться пока она высохнет. После простучать молотком или киянкой, сплющивая волокна, и лишь после этого шлифовать. Далее обрабатывать в обычном порядке, о котором речь пойдёт ниже. Подобный метод продлит жизнь вашей скамейки по меньшей мере вдвое.

Для того, чтобы у нас получилась толковая скамейка, своими руками нам не обойтись. Резать, сверлить и шлифовать придётся специальными инструментами, которые необходимы всякому мастеру.

• Лобзик электрический. Пилит точнее, по сравнению с обычной ножовкой и сэкономит кучу времени.
• Дрель с патроном минимум 10 мм.
• Шлифмашинка с наждачной бумагой разной зернистости. Можно шлифовать руками, но лучше попросить её у соседа или взять напрокат.
• Кисти.
• Карандаш.
• Рулетка.

Из обширного списка расходных материалов мы бы посоветовали:

• Олифу,
• эмульсию ПВА (она гуще обычного клея и прочнее),
• водостойкий лак и пропитку.

В качестве пропитки рекомендуем одну из производных Пинотекса – дерево одновременно тонируется в нужный цвет, приобретает защиту от насекомых, гнили и даже случайного возгорания. Причём здесь мы имеем в виду не фирму-производителя, а лишь название патента, которому уже более сорока лет.

Как видно из картинок и схем, сверло нам понадобится только одно, а именно 10 мм диаметром. Как и вся прочая мебель, скамья своими руками начинается с основы. Следует внимательно смотреть, чтобы разметка под сверление рамы не совпала по высоте с разметкой шкантов на ножках.

Делаем небольшой скос на задних ножках

Проверяем соответствие размеров всех деталей и шлифуем их

На размечаемых деталях сперва сверлится плоскость (сквозное отверстие), а уж после торец той детали, к которой она крепится. Если вы просверлили в торец глубже, чем необходимо, и рискуете «утопить» шкант – залейте отверстие клеем, добавив в него немного древесной стружки. Всегда удаляйте лишний клей обычной влажной тряпкой – он впитывается в дерево и мешает последующей тонировке. Прилегающие плоскости также намазывайте тонким слоем клея и следите, чтобы излишки не засохли.

Скрепляем детали скамьи шкантами

После сборки основной рамы с ножками поставьте её для просушки на ровную поверхность и положите сверху пару обычных досок. Так вы сможете быть уверены, что при высыхании скамью не «поведёт винтом». Зафиксируйте углы струбцинами.

Для того чтобы прикрепить доски сиденья и спинке к готовой раме, инженерного образования не требуется. Фактически они сверлятся просто «по месту», как, собственно, и «косынки». Ради приличия можно отметить на досках расстояние по краю, но человек, хоть раз сделавший что-нибудь собственноручно, легко ловит два-три миллиметра просто «на глаз».

Крепим доски сиденья

Треугольники «косынок» следует плотно вжимать в предназначенные для них углы, так как вся их функция – эти углы поддерживать.

Треугольники «косынок» приклеиваются и крепятся на короткие шканты

При сборке не забывайте, что часть клея впитается в дерево. Лучше убрать излишки, чем оставить поверхности сухими.

Как сделать скамью мы уже поняли, теперь осталось провести финишную обработку. Внимательно осмотрите готовую скамейку – нет ли на ней заусенец или выбоин, появившихся во время сборки? При необходимости ещё разок пройдитесь тонким кругом дисковой шлифмашинки. Не жалейте антисептика (в нашем случае пинотекса) – он должен проникнуть в каждую щель и пропитать всю поверхность.

Если после нанесения первого слоя лака где-то поднялась деревянная «щетина» (особое внимание на сучковатые места) – обработайте ещё раз наждачной бумагой. После второго и третьего слоя лака ваша скамья стала почти бронированной (как и требовалось), но не утратила природной красоты дерева.

Единственное слабое место у такой садовой скамьи – ножки, вернее их нижние части. Если вы приклеите к ним квадратики из резины или пластика – они станут «сильнее».

Удачного отдыха на природе.