Категория: Бланки/Образцы
Печка ВАЗ 2110 пожалуй самый проблемный и капризный механизм, во всей конструкции автомобиля. Без печки или неисправного радиатора отопителя салона на ВАЗ 2110 не обойтись, учитывая наш холодный климат. Если летом неработающая печка может вас и не беспокоить, то с наступлением холодного времени года часто выясняется, что печка на ВАЗ-2110 дует холодным воздухом. Сегодня постараемся очень подробно рассказать о устройстве, ремонте и замене отопителя на “десятке”. Текст для наглядности дополним фотографиями и видео.
Сразу скажем, что конструкция системы отопления на “десятке” принципиально отличается от того, что было на старых моделях ВАЗ. Самая главная особенность и отличие отопителя салона, это то что радиатор печки ВАЗ 2110 и его вентилятор находится не в салоне, а в моторном отсеке. У такой конструкции есть свои преимущества, например для замены радиатора отопителя или вентилятора печки не нужно полностью разбирать переднюю панель (торпедо).
Еще одно важное отличие, это электронное управление климатическими процессами в салоне. Для этого на ВАЗ 2110 установлена так называемая система автоматического управления отопителем (САУО). Фотография блока САУО далее.
Кстати, блок САУО на “десятках” разного года выпуска различается. С 1996 года производилось 4 типа контроллера САУО. Стоит это учитывать при покупке блока в качестве запасной части. Именно этот прибор и управляет температурой в салоне и работой вентилятора. Возможна установка температуры от 16 до 28 градусов.
Но как же работает этот чудо прибор? На потолке салона “десятки” стоит температурный датчик или потолочный датчик воздуха со встроенным (очень небольшим) вентилятором, для циркуляции воздуха. Именно этот датчик и отправляет сведения о реальной температуре в салоне, а блок САУО дает команду микро моторедуктору (ММР), он в свою очередь открывает или закрывает основную заслонку, которая отвечает за доступ горячего воздуха в салон. При изменении температуры в салоне, потолочный датчик дает новый сигнал, срабатывает микро моторедуктор поворачивая заслонку, закрывая или открывая доступ горячего воздуха в салон. Таким образом автоматически поддерживается заданный температурный режим. Далее фотография схемы воздуховодов отопителя ВАЗ 2110 .
Многие владельцы “десяток” жалуются на то, что в какой то момент печка постоянно дует холодным воздухом и никакие повороты рукояток системы автоматического управления отопителем, никак не спасают ситуацию. Проблем и неисправностей может быть масса. Например, неисправен сам контроллер САУО, потолочный датчик или микро моторедуктор, который просто не открывает или не закрывает заслонку. Еще одна причина, это воздух (воздушная пробка) в радиаторе отопителя, который просто не способен нагревать проходящий через него воздух. Далее схематичное изображение устройства отопителя ВАЗ 2110 .
Часто причиной плохой работы отопителя “десятки” становится заслонка печки ваз 2110. Заслонка может не плотно закрываться или плохо открываться. Сама заслонка отопителя изготовлена из пластика, который может со временем деформироваться и плохо работать. Многие автовладельцы покупают металлическую заслонку и меняют её своими силами. Как проверить работоспособность и оценить состояния заслонки печки? Все довольно просто, снимаете центральный дефлектор воздуховода и вот она заслоночка! Смотрим на фото.
Дальше внимательно осматриваете заслонку, включаете печку, поворачиваете регуляторы на блоке САУО и смотрите работает ли заслонка вообще. Как она перемещается, плотно ли прилегает. Если она не реагирует на команды, значит проблема может быть вовсе и не в ней. За одно можете посмотреть, работает ли рычаг перенаправления воздушного потока от стекла к ногам.
Вентилятор печки ваз 2110Определить работоспособность вентилятора печки довольно просто, по шуму. Если моторчик вентилятора сгорел, то работать он естественно уже не будет. Правда прежде чем бросаться менять вентилятор печки, необходимо убедится, что не сгорел предохранитель. Как мы уже писали выше вентилятор печки ВАЗ 2110 расположен не в салоне, а в подкапотном пространстве. Что бы до него добраться, вам необходимо будет снимать специальный фартук, который отделяет моторный отсек от корпуса отопителя, вакуумного усилителя тормозов и механизма стеклоочистителей. Собственно фото для наглядности ниже.
Вот мы и добрались до вентилятора печки, сняв фартук и кожух отопителя. Кстати, рядом вы увидите салонный фильтр, в кожухе чуть левее. Его необходимо вытащить и почистить. Если никто до вас фильтр не менял, за долгие годы эксплуатации он серьезно забит мусором и препятствует нормальной циркуляции воздуха, который засасывается в салон ВАЗ 2110.
Радиатор печки “десятки” расположен там же, где и вентилятор, то есть под капотом (см фото выше). Что бы его снять вам необходимо сначала вытащить из кожуха отопителя вентилятор. Если вы замечаете в салоне странный запах, поднимите половички, если там лужицы из тосола или антифриза, значит радиатор печки ВАЗ 2110 потек. Хотя возможно уже не держат хомуты… в любом случае придется разбирать и выяснять причину протечки. Далее предлагаем пару видео роликов демонстрирующих процесс разборки, снятия фартука, вентилятора печки, салонного фильтра и радиатора отопителя.
Замена радиатора отопителя (печки) ВАЗ 2110 видеоВидео замены радиатора печки “десятки” старого образца.
Видео замены радиатора печки нового образца.
Кстати, при замене печки отопителя можно воспользовавшись случаем заменить и салонный фильтр ВАЗ 2110. что бы потом все заново не разбирать. Это поможет ощутить в салоне свежий воздух и теплоту отремонтированной печки ВАЗ 2110.
Авто статьи по теме.
Поиск не пашет нормально, поэтому сразу прошу прощения за возможный баян.
После смены воды на антифриз в системе охлаждения ДВС перестала греть передняя печка (воздушная пробка возможно). Печка за сиденьем пассажира работает. Ни горчица ни другие гермитизаторы не использовались. Промывка охлаждения системы ДВС на воде печку грела. Сливы антифриза из краника печки и повторные заливы антифриза ни к чему не привели.
Радиатор в помойку или есть способы прогнать воздух?
Обсуждение закрыто модератором
100 % воздух. Печки ка подключены? последовательно или паралельно?
у меня с завода были паралельно. 99г.в. переделал на последосвательно.
если паралельно - я пас. изначально не грела, переделал на последовательно.
если последовательно- то 10-
30 км интенсивной эксплуатации выгоняю воздух и она начинает греть аки мартеновская.
Этой зимой как то забыл воду слить, все замерзло но ниче не порвало, так вот оттаяв все шланки пром феном переднюю реанимировать не удалось, пробило само (см. выше километраж)
ежель чо. аська 123725129. тут редко бываю.
Re:Про радиатор отопителя 452 салона вопрос снимаешь решетку спереди, слева снизу краник открываешь и ждешь пока тосол побежит, потом закрываешь. должно помочь.
Re:Про радиатор отопителя 452 салона вопрос конфа меня научила - для удаления пробки из печки исользуется игла от шприца, толстая. втыкается в шланг, как "тепленькая пошла" (с) вместо воздуха, иглу убрать, шланг перемотать изолентой.
Делать примерно так Открыть крышку радиатора.
Вставить туда воронку. По кругу загерметизировать тряпкой.
Налить в воронку антифриза.
Завести дрыгатель.
И добиваться выхода воздуха из системы.
Увеличивать и убирать обороты, мять рукой шланги какие можно.
О выходе воздуха будут свидетельстволвать пузыри, выходящие из воронки.
Когда перестанут аккуратно слить лишний антифриз из воронки и закрыть крышку.
Игорь
Ремонтник при мне мял как у бабы все что можно выдавливали пузыри как могли, до тех пор пока не полилось из ушей (в расширительный бачек и на вентилятор).
Может в радиатор Керхер вставить, если разорвет ну и х с ним?
Тогда ХЗ И воронка так же использовалась?
Никогда с таким способом у меня проблем не возникало.
Хотя бухани с 2 печками нет.
Игорь.
Re:Во че придумал А может еще попробовать в контур перед или между печками воткнуть электропомпу для газели, чтоб она жидкость пошустрее пошуровала?
Она стоит рублей 100. Не так уж и дорого.
Чтоб она
Нее, выкидывать рановато :), воздух однако :)
спасибо за открытие, но зимой возить воздух в печке как то не комильфо. ) Есть способы его оттуда удалить?
Вода печку грела, через 5 минут антифриз нет.
Патрубки отсоединяли, через краник из печки сливали, уровень нормальный, крышка радиатора гермитична. Что еще посмотреть, попробовать? Или не заморачиваться и поменять радиатор с патрубками?
у меня есть жуткое предположение на прогаревшую прокладку. У самого так. Не проверял еще.
прокладку головки блока? только заменил, ее даже не прошла 1000км.
ХЗ если честное слово. Слышал про такое вроде в "главном приводе". Описание в точ-в точ совпало с моими. Пока забил на это. 2 минуты простоя возвращают печку в прежний режим.
а у меня не начинает греть даже после часа езды :(
Получить товар Вы можете в нашем магазине по адресу:
Доставку в города и регионы России мы осуществляем с помощью транспортных компаний:
Вы можете самостоятельно оценить стоимость доставки на сайтах этих транспортных компаний.
Оплата автозапчастейкоманда интернет-магазина "ВТА-ГАЗ "!
Радиатор охлаждения УАЗ старого образца 2-х ряд.ИранВот решил поменять себе печку кабины со старого образца на нового.
Стояла вот такая, только корпус почистил от ржи, купил новый радиатор (думал её ставить буду, но передумал):
Потом увидел печь нового образца и понял что надо ставить её, ибо радиатор больше, сопсно, должна быть эфективнее. И купил эту (на фото верхняя):
Но, примерив на штатное место понял, что не так всё просто.
Первое что бросается в глаза, выходящие трубки из радиатора не слева, как на старой, а справа, но это не проблема пересверлить. Проблема в других двух вещах:
1. как там реализован механизм открывание заслонки на морде?
2. и как её вообще там крепить? Т.е. там есть какието загнутые шпильки, куда их цеплять вообще без понятия. И складывается такое ощущение, что там должен быть какой-то переходник от стенки морды до самой печки.
Что скажите, граждане бухановоды?
Именно так. Есть переходник-рамка. Видел в продаже.
Для старой печки отверстия со стороны водятла, у новой со стороны пассажира. Вопрос- они симметричны? т.е. друг напротив друга или для новой печки смещены?
Ну если на словах и без фоток - нет, не симметричны, смещены они, причем по обеим осям. Сейчас ехал - специально посмотрел, у меня старые не заварены. Имеем: заднее отверстие старой печки по продольной оси находится (очень примерно) на уровне фланца моторчика и края собственно корпуса печки. Т.е. в печке нового образца радиатор смещен вперед.
По поперечной оси - в принципе на фотографиях видно, патрубок где-то на уровне начала изгиба тоннеля. Я когда себе ставил - вообще пришлось вырезать отверстие во весь изгиб, но мне с печкой достался радиатор от салонной, у него загнутые патрубки, иначе не воткнуть было. Можно было конечно пожертвовать патрубками, но там прямой участок милиметров 10..15 и хомут приходился как раз на место прохода через тоннель. А гнуть не решился.
Можно в магазине попросить покрывало тоннеля. Там в коже дермантина оба набора отверстий если не пробиты, то намечены. Правда учитывая точность раскроя тоннель я бы размечать по нему не стал.
Nikita_M, спасибо за информацию. badum, спасибо за фото.
Я просто когда буду левую сторону (арку, порог, пол) газом срезать, сразу хочу заодно дырки под новую печку прожечь.
Это лишнее. Красоту испортишь:)
Ступенчатое сверло-морковка + шуруповерт с заряженым аккумулятором минуты за три-четыре решат проблему и будут ровные отверстия с правильными краями..
Это лишнее. Красоту испортишь:)
Ступенчатое сверло-морковка + шуруповерт с заряженым аккумулятором минуты за три-четыре решат проблему и будут ровные отверстия с правильными краями..
Фига се)) Первый раз такие сверла увидел.
И в простых магазинах инструмента их не найдешь .
И в простых магазинах инструмента их не найдешь. китай=около 300р.германия=1тр+немного
И в простых магазинах инструмента их не найдешь .
У нас есть. Ну правда не совсем в простых хозтоварах, а все-таки в специализированных магазинах, которые торгуют исключительно инструментом.
Цена не совсем вкусная - сверло до 32мм под маркой FIT около 800р стоит. Но у меня специфика работы такова что частенько в электрощитах отверстия под лампочки, кнопочки и т.п. сверлить приходится - "жрал то, что должен был стеречь":)
Нюанс - эта штука, ну по крайней мере те, что я пользовал, легко отжигается при больших оборотах. Дрель непригодна, только шуруповерт. Ну или советские дрели тяжелые и низкооборотные с патроном под конус. Ну и помнить о том, что имеет свойство часто закусывать и быть к этому готовым, чтоб не было вывихов, выбитых зубов и т.п.
А вообще - поспрошайте знакомых электриков. Кто занимается электрощитами - обязательно что-нибудь есть. Или сверло, или гидравлика с матрицами для выдавливания или еще что подобное.
У себя когда искал. то в магазинах не было. говорят что возят обычный асортимент. а такое купишь и будет пол года на витрине валятся.на работе в инструментальной кладовой тоже не было. не думал что это сверло используют в электромонтажники. надо было у ребят поспрашивать .
У себя когда искал. то в магазинах не было. говорят что возят обычный асортимент. а такое купишь и будет пол года на витрине валятся.на работе в инструментальной кладовой тоже не было. не думал что это сверло используют в электромонтажники. надо было у ребят поспрашивать .
Только сразу называй нужный диаметр. У электроизделий установочные отверстия в подавляющем большинстве диаметром 16 и 22,5мм, могут использовать сверла до 24.
Патрубок еще можно просунуть, а вот шланг уже не пройдет.
Кстати, сверла эти любят еще и установщики разных сигнализаций, магнитол, вебаст и прочего, так что можно и в гаражах поспрошать
Не парни за 1000 сверло покупать из за двух отверстий не буду. Я понимаю, что потом пригодится, но пока с деньгами напряг. А автогенчиком аккуратненьно вырежу, края зачистным диском обработаю и нармуль будет, тем более потом всё это закроется.
Сегодня был на рынке строительном нужного диаметра елочи такой не нашел,а меньшим диаметром цена 1200р. Зато нашел в гараже сверло подходящего диаметра, завтра пойду сверлить,под свою печку с корпусом старого образца, а радиаторм и моторчиком от восьмерки.
Сегодня был на рынке строительном нужного диаметра елочи такой не нашел,а меньшим диаметром цена 1200р. Зато нашел в гараже сверло подходящего диаметра, завтра пойду сверлить,под свою печку с корпусом старого образца, а радиаторм и моторчиком от восьмерки.
Проблема старой печки в том, что она с улицы "дует" воздух на радиатор дрянным вентилятором. Тут другим моторчиком проблему не решишь. Восьмерочный моторчик с крыльчаткой для той печки мертвому припарка. Эта крыльчатка воздух завихряет поперек моторчика, а для старой печки надо вдоль. Ну или мотор ставить поперек.
http://s002.radikal.ru/i197/1202/3f/0342604fb1d7.gif (http://www.radikal.ru)
Проблема старой печки в том, что она с улицы "дует" воздух на радиатор дрянным вентилятором. Тут другим моторчиком проблему не решишь. Восьмерочный моторчик с крыльчаткой для той печки мертвому припарка. Эта крыльчатка воздух завихряет поперек моторчика, а для старой печки надо вдоль. Ну или мотор ставить поперек.
Про моторчик уже много писалось. Чтоб лучше дуло - только увеличивать обороты. Чтоб теплее - увеличивать радиатор. Но радиатор в печке н/о и так одинаковый по габаритам (и практически взаимозаменяемый) с радиатором салонной печки санитарки, рассчитанной, пусть и хреново, но отапливать весь салон. Его достаточно, остальное - только его чистота и нормальная работа термостата. Можно еще шланги в тоннеле попробовать теплоизолировать, я не стал, мне проще на решетку утеплитель приделать.
Центробежное колесо в уазовской печке, что старой, что новой - бесполезно абсолютно, оно без улитки неработоспособно в принципе. Только вентилятор с лопастями. Крыльчатку, кстати, тут рекомендовали от Москвичей 412 и 2140 ставить - но это уже раритет, надо искать по барахолкам.
А при езде по городу и температуре за бортом до -15, закрытой решетке и закрытых стеклах перегородки - минут через 10..15 после начала движения, когда оттаяли стекла, вентилятор печки можно отключать вообще. А если еще и утеплить и герметизировать все.
А вот достоинство старой печки, если правильно помню ее устройство - то что можно воздух забирать не из лючка, а из кабины. Хотя с учетом влажности тут тоже бабушка надвое.
Проблема старой печки в том, что она с улицы "дует" воздух на радиатор дрянным вентилятором. Тут другим моторчиком проблему не решишь. Восьмерочный моторчик с крыльчаткой для той печки мертвому припарка. Эта крыльчатка воздух завихряет поперек моторчика, а для старой печки надо вдоль. Ну или мотор ставить поперек.
http://s002.radikal.ru/i197/1202/3f/0342604fb1d7.gif (http://www.radikal.ru)
Дело в том что я уже устанавливал в предыдущий мой уаз моторчик восьмой вместе с улиткой, для этого в старом корпусе срубал туннель моторчика и делал пластину переходную и на клепки ставил в старый корпус и ставил радиатор печки от восьмерки .Грел ни хуже штатной салоннной,плюс что остались родные лючки и летом на ходу получаем отличный обдув:D
У нас есть. Ну правда не совсем в простых хозтоварах, а все-таки в специализированных магазинах, которые торгуют исключительно инструментом.
Цена не совсем вкусная - сверло до 32мм под маркой FIT около 800р стоит. Но у меня специфика работы такова что частенько в электрощитах отверстия под лампочки, кнопочки и т.п. сверлить приходится - "жрал то, что должен был стеречь":)
Нюанс - эта штука, ну по крайней мере те, что я пользовал, легко отжигается при больших оборотах. Дрель непригодна, только шуруповерт. Ну или советские дрели тяжелые и низкооборотные с патроном под конус. Ну и помнить о том, что имеет свойство часто закусывать и быть к этому готовым, чтоб не было вывихов, выбитых зубов и т.п.
А вообще - поспрошайте знакомых электриков. Кто занимается электрощитами - обязательно что-нибудь есть. Или сверло, или гидравлика с матрицами для выдавливания или еще что подобное. спасибо что напомнил про эту приблуду. я ее купил для опытов:D рубасов за 200=китай. сегодня благодаря твоему напоминанию испробовал:D она оказалась д12. производительность-СУПЕР! сравнивал по времени=бормашина+шарошка =курит в зависти. видел в продаже германские. куплю! чтоб диаметр под 30. оборотов действительно не любит. "поджег" одну ступень. дрель нужна редукторная( у меня вроде 0-800 первая скорость)+ электрорегулировка/плавный пуск.
Проблема старой печки в том, что она с улицы "дует" воздух на радиатор дрянным вентилятором. Тут другим моторчиком проблему не решишь. Восьмерочный моторчик с крыльчаткой для той печки мертвому припарка. Эта крыльчатка воздух завихряет поперек моторчика, а для старой печки надо вдоль. Ну или мотор ставить поперек.
[URL=http://www.radikal.ru][Iтак это. если место позволяет,перевести поток этого мотора запросто.
Про моторчик уже много писалось. Чтоб лучше дуло - только увеличивать обороты. Чтоб теплее - увеличивать радиатор. Но радиатор в печке н/о и так одинаковый по габаритам (и практически взаимозаменяемый) с радиатором салонной печки санитарки, рассчитанной, пусть и хреново, но отапливать весь салон. Его достаточно, остальное - только его чистота и нормальная работа термостата. Можно еще шланги в тоннеле попробовать теплоизолировать, я не стал, мне проще на решетку утеплитель приделать.
Центробежное колесо в уазовской печке, что старой, что новой - бесполезно абсолютно, оно без улитки неработоспособно в принципе. Только вентилятор с лопастями. Крыльчатку, кстати, тут рекомендовали от Москвичей 412 и 2140 ставить - но это уже раритет, надо искать по барахолкам.
А при езде по городу и температуре за бортом до -15, закрытой решетке и закрытых стеклах перегородки - минут через 10..15 после начала движения, когда оттаяли стекла, вентилятор печки можно отключать вообще. А если еще и утеплить и герметизировать все.
А вот достоинство старой печки, если правильно помню ее устройство - то что можно воздух забирать не из лючка, а из кабины. Хотя с учетом влажности тут тоже бабушка надвое. на мой взгляд достоинство печи СО-это люки обдува ног по бокам. прикольный свежачек летом на скорости
Стоит ли так мучиться и бегать по магазинам, покупая дорогую вещь, которая практически не пригодится потом?
Всё проще простого: берём старый (или новый коль нежалко) круглый напильник Д=15. 18мм, режем его на отрезки по 40. 50мм, а потом наматываем на него немного х/б ленты (для центровки и сохранения патрона дрели), вставляем в дрель толстым концом наружу и болгаркой или на точиле цилиндруем хвостовик. В итоге имеем несколько качественных (по сравнению с магазинными) цилиндрических шарошек разного диаметра. А потом всё как и раньше: маленькие отверстия расширяем, большие - засверливаем, убираем внутреннюю часть и шарошим края.
Сделать хвостовик совершенно цилиндрическим конечно сложно, поэтому на нём можно сделать небольшие лыски, образующие трёхгранник - так держится лучше.
Почему так лучше? Да потому что сверлить тонкий металл на большой диаметр опасно: закусывает - можно руки свернуть или по зубам дрелом получить,порвать края металла, при срыве сверла наделать бед, из которых порча лакокрасочного покрытия - наименьшее, да и просто сломать или загнуть само сверло или - что скорее - хвостовик.
Стоит ли так мучиться и бегать по магазинам, покупая дорогую вещь, которая практически не пригодится потом?
Всё проще простого: берём старый (или новый коль нежалко) круглый напильник Д=15. 18мм, режем его на отрезки по 40. 50мм, а потом наматываем на него немного х/б ленты (для центровки и сохранения патрона дрели), вставляем в дрель толстым концом наружу и болгаркой или на точиле цилиндруем хвостовик. В итоге имеем несколько качественных (по сравнению с магазинными) цилиндрических шарошек разного диаметра. А потом всё как и раньше: маленькие отверстия расширяем, большие - засверливаем, убираем внутреннюю часть и шарошим края.
Сделать хвостовик совершенно цилиндрическим конечно сложно, поэтому на нём можно сделать небольшие лыски, образующие трёхгранник - так держится лучше.
Почему так лучше? Да потому что сверлить тонкий металл на большой диаметр опасно: закусывает - можно руки свернуть или по зубам дрелом получить,порвать края металла, при срыве сверла наделать бед, из которых порча лакокрасочного покрытия - наименьшее, да и просто сломать или загнуть само сверло или - что скорее - хвостовик. конечно можно и так. но зубцы напильника сделаны под поступательное движение а не под вращательное. стоимость напильника около 100руб. стоимость шарошки из вк8 около 300. будем сравнивать производительность по стружке?:D
Куда проще автогеном прожечь:p
ниже в постах 84 85 я спросил
Схема включения ЭВ (http://www.forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=1978228&postcount=734). Правда дребезга нет давно, причину не нашёл. Критику к сведению принял. но пока ничего не добавил. Работает хорошо - пока не трогаю.
По вентилятору здесь (http://www.forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=1292568&postcount=46) и далее.
Без этого (http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=91266&page=14) вряд ли обойдётесь. Мой совет: прочтите внимательно.
а теперь в любом режиме держит 60-70 максимум. теперь кумекаю что лучше сделать с пропеллером охлаждения. что-бы не охлаждал и без того холодный двигун.
100 процентов неисправный термостат.
Можно здесь почитать.
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2545138&postcount=20
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2545156&postcount=21
было принято решение ставить вентилятор чуть дальне от диффузора что существенно снижает воздухопроходимость.
идеально подходит мотор печки сорокпервого москвича. одну ось отрезать надо только. цена его только не бюджетная. можно удлиннить вал родного моторчика втулкой из сантехрынка. там полно всяких. Надо будет только диаметры подобрать и одно отверстие с резьбой сделать для крепления ее на валу мотора .
Поставить электрический перед радиатором (как удобней и проще подключить смотри по форуму) на зиму сними вентилятор с помпы и будет тебе счастье.
Поставить электрический перед радиатором (как удобней и проще подключить смотри по форуму) на зиму сними вентилятор с помпы и будет тебе счастье.
а какой именно подойдет. прочитав тему так и не смог разобраться.
какой уже провереный вариант именно на 417 движок и что же лучше перед или за радиатором. нужно ли на самом деле увеличивать мощность генератора.
У меня стоит от какой-то иномарки немного больше вазовского мощностью примерно 120W установлен перед жалюзи для зимы достаточно, с наступлением тепла примерно +5-10гр устанавливаю пластмассовую крыльчатку от ВАЗ она легче и очень щадит подшипники помпы. Электровентилятор работает периодически поэтому мощности генератора на ходу достаточно на холостых маловато хотя это не страшно генератор на уазе на 40А.Авто 1969г. Успехов!
понял спасибо. а скиньте ссылку где про подключение эл вентилятора пишут а то прочитал в темах уж очень сложно или недостаточно подробно.
я в электрике ни бум бум так что если не сложно то попроще что куда где и зачем.
