Категория: Инструкции
весь кузов изнутри и снаружи покрывал фосфатником потом шпаклевал и перед окраской снова фосфатником..глваное заматовать потом 400 зерном. чтоб рисок не было видно. покрывать акрилом мокрый асфальт цвет планирую.
На кислотные грунты нельзя красить, необходимо перекрывать грунтом наполнителем, лучше мокрый по мокрому.
И ещё, не всех производителей эпоксидные грунты можно класть на термопластичные покрытия (1К-грунт, 1К-база), кислотные грунты - читайте в иструкции по применению интересуещего вас продукта.
Господа! Подскажите плз: можно ли на эпоксидный грунт (Ранвал) положить 2-х компонентный акрил (Мобихел), или же эпоксидный грунт обязательно (почему?) перекрыть мобихеловским?
На эпоксидный грунт можно красить чем угодно, хоть мокрый по мокрому(сразу), хоть после шлифования. Производители в этом случае значения не имеют.
На кислотные грунты нельзя красить, необходимо перекрывать грунтом наполнителем, лучше мокрый по мокрому.
И ещё, не всех производителей эпоксидные грунты можно класть на термопластичные покрытия (1К-грунт, 1К-база), кислотные грунты - читайте в иструкции по применению интересуещего вас продукта.
сто малров 500мнений. как и 2 юриста 3 мнения. общался вчера со знакомыми малярами, все подтвердили что красить можно хоть как и шпаклевать на фосфатник тоже можно. кстати я в субботу покрыл на фосфатник акрилом. везде глянец ничего не мутнее. краску нигде не подняло. будем наблюдать.
сто малров 500мнений. как и 2 юриста 3 мнения. общался вчера со знакомыми малярами, все подтвердили что красить можно хоть как и шпаклевать на фосфатник тоже можно. кстати я в субботу покрыл на фосфатник акрилом. везде глянец ничего не мутнее. краску нигде не подняло. будем наблюдать.
Поэтому читать надо техдокументацию! Может, конечно, какой-нибудь производитель и выпускает кислотный грунт с возможностью его накрывать краской, но мне такой ещё не попадался. Сколько вскрываю заводские ЛК-покрытия, всегда наблюдаю на металле два грунта: антикоррозийный и наполнительный и только потом идёт краска.
Поэтому читать надо техдокументацию! Может, конечно, какой-нибудь производитель и выпускает кислотный грунт с возможностью его накрывать краской, но мне такой ещё не попадался. Сколько вскрываю заводские ЛК-покрытия, всегда наблюдаю на металле два грунта: антикоррозийный и наполнительный и только потом идёт краска.
в тех документации по реофлексу написано покрывается акрилом. придумывать и переделывать ничего не буду. у нас соли много до весны покажет а потом не понравиться перекрашу. все свое оборудование есть не считаю проблеммой:)
неее. другой. он был без отвердителя просто банка разбавлял растворителем и все. машина стоит неделю почти глянец не сел ничего не помутнело. каждый маля р работает по своему(как удобнее, к чему привык) он овечает за свои косяки и эксперименты перед клиентом так что ответственность полностью на нем. гарантия же на покраску не менее года.
я красил сам, первый раз. полировать пока не буду, только после полной сборки машины. вечером выложу фотки. наша соль и погодные условия покажут получился эксперимент или неть;)
каждый маля р работает по своему(как удобнее, к чему привык) он овечает за свои косяки и эксперименты перед клиентом так что ответственность полностью на нем. гарантия же на покраску не менее года.
Я так понимаю, что в этом деле важнее знания, а не частный случай, чтобы было меньше ошибок.
1к антикоррозийный грунт содержит фосфатирующие добавки, но он не является кислотным грунтом - это не то. На него можно класть краску, но нельзя шпаклёвку ПЭ. У РЕОФЛЕКСа есть ещё и грунт-выравниватель 4:1 в который они так же добавили антикоррозийные добавки и предписали наносить "прямо на металл", но это тоже не то. Ко мне приходят иногда машины в перекраску, покрашенные прямо на заводской катофорезный антикоррозийный грунт, краска отваливается через некоторое время(это пример не к нашему случаю, но для знания).
А скажите, сколько в ваших городах мастера берут за покраску УАЗки? Если в курсе, за камуфляж в частности?
Решено! Покупаю газовую пропановую тепловую пушку. Дабы создать необходимый температурно-тепловой диапазон для правильной корректной работы с ЛКМ. Приобретение, думаю, лишним не будет. Всё таки приходится часто в гараже работать, а газовой тепловой пушкой можно быстро темпер поднять.
Решено! Покупаю газовую пропановую тепловую пушку. Дабы создать необходимый температурно-тепловой диапазон для правильной корректной работы с ЛКМ. Приобретение, думаю, лишним не будет. Всё таки приходится часто в гараже работать, а газовой тепловой пушкой можно быстро темпер поднять.
Рискованно. Растворитель испаряется и горит. Мне приходилось красить с паяльной лампой установленной в погребе. Ворота периодически открывал для продувки. Очко жим-жим от такой покраски.
Лучше тепла подождать. Особенно, если первый малярный опыт.
Решено! Покупаю газовую пропановую тепловую пушку. Дабы создать необходимый температурно-тепловой диапазон для правильной корректной работы с ЛКМ. Приобретение, думаю, лишним не будет. Всё таки приходится часто в гараже работать, а газовой тепловой пушкой можно быстро темпер поднять.
Мы красим акриловыми красками. Есть вика, есть импортные, они дороже. В акриле принцип структуры краски другой. сохнут при любой плюсовой температуры. Мы очень плотно работаем с ярославским заводом красок. Просили подобрать краску именно для покраски в экстримальных условиях, близких к 0. так вот акриловые краски как раз разрабатывались именно для этого. В пром. таре они называются "Стрела" в литровой "Вика акрил". Эсли нужно чтото получше то можно использовать импортные, я саой уаз красил дюпонтом. само покрытие получается очень стойкое к царапинам и пому подобным воздействиям. Раньше мы использовали алкид, но он нехрена нормально не сох. Акрил - 2,3часа и можно руками трогать, при любой температуре.
Да поочередно красить с акрилом сложно нужно развести столько краски сколько нужно на деталь, через несколько часов остатки твердеют, и отправляются в урну. Грунт идет тоже специальный, акриловый.
Мы красим акриловыми красками. Есть вика, есть импортные, они дороже. В акриле принцип структуры краски другой. сохнут при любой плюсовой температуры. Мы очень плотно работаем с ярославским заводом красок. Просили подобрать краску именно для покраски в экстримальных условиях, близких к 0. так вот акриловые краски как раз разрабатывались именно для этого. В пром. таре они называются "Стрела" в литровой "Вика акрил". Эсли нужно чтото получше то можно использовать импортные, я саой уаз красил дюпонтом. само покрытие получается очень стойкое к царапинам и пому подобным воздействиям. Раньше мы использовали алкид, но он нехрена нормально не сох. Акрил - 2,3часа и можно руками трогать, при любой температуре.
Да поочередно красить с акрилом сложно нужно развести столько краски сколько нужно на деталь, через несколько часов остатки твердеют, и отправляются в урну. Грунт идет тоже специальный, акриловый.А дюпонтом ты под лак красил? Дело втом что я крышу викой красил, а заднии крылья мобихелом, обе краски уж больно чувствительны к царапинам.
Дюпонт,мобихэл,вика,ппг,дюксон - все чувствительны к царапинам. по качеству по идее стоят в таком порядке(на возростание качества) :
1. Вика
2. Мобихэл
3. Дюксон
4. Дюпонт
5. Ппг(ПиПиДжи)
Я лично красил Дюксоном, викой,мобихэлом. Из этой троицы мне понравился больше дюксон -качество на много лучше,а цена не особо отличается от Мобихэла. К царапинам стойкие пром.краски. Какими станки красят))) Лак на акрил наносится только в том случае ,если нужно очень стойкой покрытие к атмосферным и механическим воздействиям. Если наносить лак на акрил просто для красоты,то это выкидывание денег на ветер. Акрил достаточно отполировать и будет блестеть как у кота. (сами знаете что).
Продолжение темы в новой ветке http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=2067196
В целях расширения базы знаний, а также для того, чтобы разогнать крепкий летний сон на "гаражном форуме", открываю новую тему "Первичные грунты"
Эта тема несколько пересекается с уже имеющейся на форуме вот здесь viewtopic.php?f=12&t=10
Однако, в целях систематизации, упорядочивания, а также большей лучшести надо рассмотреть грунты как следует и по отдельности.
Для начала немного общей информации:
а) Первичный грунт, иногда называемый "адгезивным" - это первый материал, который наносят на подготовленный (обезжиренный и зашлифованный) "голый" металл.
б) В качестве первичных грунтов в подготовительных работах применяют два: кислотный (он же "кислый", он же "травящий") и эпоксидный.
Кислотный и эпоксидный грунты решают одну и ту же задачу - не допустить воду к металлу. Однако, механизм защиты и технология применения этих грунтов различны.
То есть.
Травящий грунт вступает в реакцию с металлом, образуя водонепроницаемую фосфатную плёнку.
Эпоксидный грунт в реакцию с металлом не вступает, но после полимеризации образует плотную плёнку, также неспособную пропускать воду.
То есть, эти грунты одинаковы в способности не допустить воду к металлу, хотя и достигается это разными путями.
Травящий и эпоксидный грунты имеют разную технологию применения, а также несколько отличаются по системе предыдущих и последующих покрытий:
1. Кислый грунт нельзя сразу перекрыть акриловой эмалью - нужен хотя бы один слой вторичного грунта, а затем уже можно красить (у этого правила есть некоторые исключения, в зависимости от производителя)
2. Кислый грунт наносят чаще всего в один мокрый слой (иногда в два и даже три, в зависимости от производителя)
3. Кислый грунт не шлифуют (иногда шлифуют, в зависимости от производителя)
4. Кислый грунт надо полностью высушить - это необходимо для окончания химической реакции в плёнке материала.
"Запертый" последующими покрытиями непросушенный грунт не прореагирует до конца и не даст полноценной защиты.
4. Эпоксидный грунт можно сразу перекрыть акрилкой, по системе "мокрый по мокрому", после промежуточной сушки.
5. Эпоксидный грунт можно наносить в 2-3 слоя с промежуточной сушкой.
6. Эпоксидный грунт шлифуют сухим и мокрым способом.
К тому же, напомню несколько общих мест:
7. Поверх эпоксидного грунта (в один слой) можно наносить полиэфирную шпатлёвку.
8. Поверх травящего грунта нельзя наносить полиэфирную шпатлёвку.
9. Эпоксидный и травящий грунты можно наносить поверх любых покрытий (голое железо, старые покрытия, полиэфирные шпатлёвки, акриловые грунты) и их любых комбинаций, за одним исключением:
10. Поверх травящего грунта нельзя наносить эпоксидный.
Далее.
Осталось выяснить, кто и какие первичные грунты производит.
Какое у них качество.
Как их применять (предыдущие и последующие покрытия, подготовка поверхности, нанесение, шлифование и др)
Разумеется, интересны цена и опыт практического применения.
Итак.
Лично я "пробовал" следующие грунты:
Реофлекс
Тротон
КвикЛайн
Сиккенс
Лезонал
Об их свойствах, ценах и пр. в следующих топиках.
даже если вы делаете что-то плохое, делайте это хорошо
Итак, начну с грунта марки "Сиккенс" 1К CF
Техничку смотрим здесь http://hom2.files.wordpress.com/2013/05. rf_rus.pdf
Особенности материала: 1К
Замечу, что в последнее время стало "модным" выпускать 1К материалы, даже "баночного" розлива
К примеру, тот же "Сиккенс" снял с производства 2К вошпраймер (я извиняюсь) 2К СR, и бодяжит только1К CF
"Лезонал" (это дочка (а может, сынок?) того же "Сиккенса") - туда же (об этом чуть позже)
Это удобно, но: грунт нужно разбавлять растворителем в пропорции 2:1
А это значит, что сэкономить не получится - вместо активатора надо покупать растворитель.
Сиккенс - качественные материалы с высокой репутацией, и как следствие, с "негуманным" ценником:
Грунт ж. банка 1л стОит ок. 1200 RUR
Растворитель универсальный 1л стОит ок. 500 тех же RUR
Это значит, что после похода в лабаз вы опуститесь в среднем на 1700 так нам не достающих RUR
Далее.
Материал наносят в один-два мокрых (одинарных) слоя после подготовки и на подложки, описанные в предыдущем топике ( и в техничке)
Далее.
При нанесении материалов фирма настоятельно рекомендует применять респиратор с подачей внешнего воздуха.
О таких (в самодельном варианте) мы уже талдычили вот здесь http://www.vgaraje.su/?p=4346
Последний раз редактировалось Хома 01 июн 2013, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
даже если вы делаете что-то плохое, делайте это хорошо
Добрый вечер!
Один наш коллега (ку, Юрий!) во всю пользует аэрозольный асид от Ю-пол
Насколько я знаю, его используют для укрытия прошкуренного до металла ЛКП?
Хотелось бы подробностей.
А также, красный грунт от Шпис Хеккер, если я не ошибаюсь?
даже если вы делаете что-то плохое, делайте это хорошо
Вчера грунтовал детали (переднее крыло, поперечину днища и днище Акушки) кислотником "Сиккенс" 1К CF
Вскрыл банку - материал имеет желтовато-зеленоватый цвет.
На дне мягкий желеобразный осадок (дата изготовления примерно сентябрь прошлого года), легко размешиваемый.
В грунтах - кислотниках Реофлекс и Тротон осадок твёрдый - его сначала надо растолочь.
Материал очень жидкий.
После разведения растворителем вообще, стал как водичка.
Расход очень небольшой.
Например: на все детали (крыло, поперечина, днище) разбодяжил 500 мл смеси под распылитель.
Перекрыл детали со всех сторон в два мокрых слоя. Цвет - прозрачный светло-жёлтый с зеленью.
Осталось 150 мл (жаба, жаба!) смеси.
Примерно через полчаса сушки плёнку грунта невозможно было соскрести с железа ногтём.
даже если вы делаете что-то плохое, делайте это хорошо
Хома писал(а): асид от Ю-пол
Насколько я знаю, его используют для укрытия прошкуренного до металла ЛКП?
Хотелось бы подробностей.
Здравствуйте!
Подробности:
Два-три года пользуюсь только им - полёт нормальный. Идёт в качестве первичного, на маленькие детали, отлично работает по протирам до металла, причем в двух вариантах: без шкурения - пшикнул и сразу окрас, и в классическом варианте - пшикнул, высушил, подшкурил абразивной губкой - и вперед.
Из материалов Ю-пол постоянно пользую еще две вещи - растворитель для переходов по лаку в аэрозоли, и грунт-изолятор Баркот (на спирту). Стараюсь, чтобы они не заканчивались, периодически докупаю. Можно было бы приобресть и "грунты толстого слоя" в баллоне, но боюсь избаловаться, поэтому - ничего лишнего
Одна пьянь кругом, а выпить не с кем.
Вставлю и я свои 5 копеек по поводу грунта Сиккенс 1К CF. Оговорюсь сразу, опыт кузовных работ у меня небольшой, но делать все стараюсь основательно и вдумчиво. Этот грунт я выбрал с целью первичной обработки отпескоструенного кузова ГАЗ-21.
Приобретал материал в том же магазине, что и уважаемый Homa, однако, по всей видимости, моя банка оказалась старше. На дне наблюдался неразмешиваемый полутвердый осадок в виде частиц пирамидальной формы с длиной катета 0,5-1,5 мм. Толочь в мельчайшую пыль этот осадок не было ни желания, ни времени, поэтому мне попросту пришлось его отфильтровать.
По моим подсчетам, одной банки готового грунта мне хватило на 20 м^2 отпескоструенного металла, что составляет примерно 2/5 поверхности кузова. Если предположить, что потери при распылении составляют около 30%, а по данным технички в готовом грунте содержится около 75% растворителей, то получится, что толщина сухого остатка составляет порядка 13 мкм при норме 6-12 мкм. Превышение этого параметра мне видится в том, что металл после пескоструйки обладает очень высокой шероховатостью и ярко выраженной зернистостью. На уровне шкурки Р100-120. Таким образом, реальная площадь обработанной поверхности с учетом "микропрофиля" металла может оказаться больше.
После того, как грунт иссяк, желания ехать на другой конец города за Сиккенсом у меня никакого не было, поэтому я ограничился нашим дзержинским Реофлексом, что продавался совсем недалеко. Моветон, согласен, но грандиозной разницы я не заметил. Разве только у Реофлекса осадка не было, и цвет больше в желтизну. Оба грунта после высыхания поддаются царапанию ногтем при сопоставимых усилиях, оба, уже сухие, нетрудно смываются растворителем 646. Конечно, такая оценка носит исключительно субъективный характер, суть хим.процесса она никак не отражает, но в совокупности с разницей в цене (1772 руб. за Сиккенс vs. 360 руб за Реофлекс) позволяет сделать некоторые выводы.
Впоследствии я звонил в организацию, торгующую Сиккенсом от имени юридического лица. Сходу мне была предоставлена скидка 30% независимо от того, какой объем продукции я приобрету. Так сколько в реальности пришлось переплатить за именитый бренд, и насколько соответствует качество высокому имени? Вопрос риторический.
Едем дальше.
Первичный (эпоксидный) грунт MaxMеyer "HP EPOXY PRIMER"
MaxMеyer - это как бы итальянский бренд.
По показателям качества находится как бы на одном (а может, и чуть выше) уровне с QickLine, Lesonal, Duxone и т.п.
Ценовая планка - выше средней.
Эпоксидный грунт "HP EPOXY PRIMER", как собственно и любой другой эпоксидный грунт, может использоваться:
1. В качестве шлифуемого грунта. То есть, наносится в 2-4 слоя с последующей мокрой (или сухой) шлифовкой - под краску или под базу.
2. В качестве грунта по системе покрытий "мокрый по мокрому". То есть, грунт наносится в 2-4 слоя с промежуточной сушкой, через 15 минут после нанесения последнего слоя наносится финишное покрытие.
3. В качестве изолятора - наносится одинарным слоем на проблемное покрытие. Через 10 минут может наноситься любое финишное покрытие.
Грунт "HP EPOXY PRIMER" может наноситься:
а) На голое зачищенное абразивом Р80-120 железо
б) На любые зашлифованные абразивом Р320 старые покрытия
Поверх грунта может наноситься:
а) Акриловые вторичные грунты
б) Полиэфирные шпатлёвки
в) Любые финишные покрытия
Теперь ценник.
Две 1л бадейки (грунт и отвердитель) стОят около 2 тыр.
Разбавлять грунт перед нанесением не требуется.
Пропорции смешивания 1:1 по объёму
Если применять грунт в качестве изолятора, то надо его разбавить в пропорции 1:1:0,5 с универсальным фирменным разбавителем 4310
Однако, по опыту можно бодяжить его с растворителем 646
И ещё.
Материалы MaxMеyer - материалы высокого качества, однако не слишком известны среди гаражных мастеров.
Годятся для любых ответственных работ
Последний раз редактировалось Хома 16 сен 2013, 22:13, всего редактировалось 2 раз(а).
даже если вы делаете что-то плохое, делайте это хорошо
Сначала обдираем начисто (зачем - не спрашивайте)
Потом. кислотный, заполняющий, жидкая шпатлевка, еще раз заполняющая шпатлевка
потом база в 3 слоя + "опыл", потом лак в 3 слоя (450 грамм).
Завтра полирнуть надо. для понимания насколько все ужасно.
Почти год прошел.
Обсуждение закрыто модератором
Зачем ободрал начисто ?
До меня красили, как оказалось, идиоты. Прямо на голый металл положили грунт заполнитель (его нельзя на голый металл класть). А братан просмотрел. Капот был уже покрашен.
Пришлось все убирать и перекрывать кислотником. Иначе выкинуть проще было.
Re: До меня красили, как оказалось, идиоты. Потом. кислотный, заполняющий, жидкая шпатлевка, еще раз заполняющая шпатлевка
каждый пунк по марке и ТТХ расшифруй плиз
По материалам Лично я работаю материалами ReoFlex (Дзержинск).
1. Имею возможность покупать "свежие"
2. Собственно, недороги.
Лаком заливаем "с избытком", ибо условия не дают покрасить без пыли (красим по "эээслющай" технологии - заливаем не в два слоя, а в три пожирнее, потом Р1500/Р2000 прошкуриваем в зеркало и пастой располировываем).
Как-то вот.
Но у меня все было немного иначе:
1. Кислотник/фосфатирующий
2. Шпатлевка в местах дефектов (в этих местах кислотник снимался, наносилось на чистый металл)
3. Изолятор (филлер)/грунт наполнитель на весь капот, в том числе, перекрывая шпатлевку.
4. Жидкая шпатлевка http://www.bia.su/good/360/
5. Выведение, довыведение, выявление косяков.
6. На этот разнородный сендвич (местами - грунт, местами - переход на шпатлю, местами - жидкая шпатлевка) наносится эпоксидный грунт
Даташит: http://www.reoflex.ru/data/objects/56/files/EP_Primer.pdf
Но после этого грунта был выявлен КОСЯК - "риска" от шкурки. Перекрывалось снова п.4, на нее изолятор п.3, потом только база металлика.
Каждый слой "вышкуривался" до минимума слоя (просвет/пропил)
Шпатля грубая - Р120/150
Шпатля жидкая - Р320
Грунт изолятор - Р600
Лак (сегодня) - Р1500/2000
На самом деле главное - соблюсти технологию при нанесении АНТИКОРРОЗИЙНЫХ грунтов.
Или кислотника или эпоксидника.
Я предпочитаю первый, хоть и "технологически" сложнее.
Просто были покраски (пробные, года три назад) когда был грунт изолирующий/филлер нанесен сразу на голый металл. На него краска (белая).
Через год все зацвело.
Описание: Продукт подходит для заполнения коррозионных дыр и выравнивания глубоких дефектов при ремонте металлических и пластиковых деталей. Обладает высокой адгезией к материалам, исключительной прочностью и эластичностью, а также устойчивостью к физико-химическим воздействиям. Выпускается в черном цвете в упаковках по 2 кг и 0,7 кг.
Описание:Наполняющая полиэфирная шпатлевка, усиленная стекловолокном. Предназначена для выравнивания глубоких вмятин и сквозных повреждений элементов кузова автомобиля. Цвет: зеленый.
Описание:Универсальная выравнивающая полиэфирная шпатлевка. Применяется в качестве наполняющей и доводочной для всех типов поверхности кузова автомобиля. Эластичная и легко шлифуемая. Цвет: бежевый.
Описание: Наполняющая полиэфирная шпатлевка, усиленная частицами алюминия.
Предназначена для выравнивания глубоких неровностей, а также устранения мелких дефектов на поверхностях, подверженных температурному и вибрационному воздействию.
Описание: Мелкозернистая полиэфирная шпатлевка с высокой наполняющей способностью, позволяющая получить ровную беспористую поверхность. Предназначена для выравнивания неглубоких неровностей и при ремонте больших поверхностей. Мягкая и легко шлифуемая. Цвет: бежевый.
Ремонтный комплект для бамперов.
Описание:
- Ремонтный комплект содержит все необходимое (смолу RX N-04, отвердитель и стекломат RX N-05) для ремонта деталей из пластика, укрепления пораженного сквозной коррозией металла, изготовления элементов автотюнинга.
- Применяется в соответствии с инструкциями на полиэфирную смолу и стекломат.
Полиэфирная смола 2К.
Акриловый лак 1К, 650 мл, аэрозоль.
Описание:Прозрачные авторемонтные лаки предназначены для получения высокоглянцевого, атмосферостойкого и бензостойкого верхнего слоя в двухслойных металлизированных и неметаллизированных покрытиях. Очень быстросохнущий авторемонтный лак со средним сухим остатком. Обладает хорошим блеском, розливом по поверхности, легко полируется. Применим для подетального и полного ремонта.
Описание: Лак с высоким сухим остатком обеспечивает покрытие с высоким блеском и атмосферостойкостью, стойкостью к воздействию химических веществ (например, бензина). Отличительной особенностью лака является высокая производительность (нанесение в 1,5 слоя). Подходит для подетального и, особенно, полного ремонта.
