Категория: Инструкции
Как вырастить виноград-Календарь подкормок вам в помощь(советы виноградарей)
Питательные вещества, необходимые винограду:
Для винограда также полезны кальций, магний, сера и железо, но обычно эти элементы в достаточном количестве содержатся в земле. Дополнительно подкармливать ими виноградник не обязательно.
Подкармливать виноград можно однокомпонентными минеральными удобрениями (аммиачной селитрой, калийной солю, хлористым калием, суперфосфатом и др.), удобрениями, содержащими два-три элемента (нитрофоска, аммофос), или же комплексными (Кемира, Флоровит, Растворин, Новоферт, Акварин).
Но одних только минеральных удобрений будет недостаточно: винограду для полноценного использования поступающих питательных веществ необходим навоз. Добавление навоза улучшает аэрацию и водопроницаемость почвы, а также стимулирует развитие в земле микроорганизмов, которые нужны виноградным корням для наилучшего усвоения микроэлементов. Кроме того, перепревший навоз обеспечивает виноградник азотом, фосфором, калием и другими полезными веществами.
Вместо навоза можно использовать компост, как эффективное и доступное любому садоводу средство. Для приготовления компоста подойдут пищевые отходы, ботва, скошенная трава, опилки, помет птиц и навоз домашних животных, древесная зола, измельченные ветки и прочий мусор органического происхождения. Готовый компост богат полезными веществами не меньше, чем навоз.
Другое ценное органическое удобрение — птичий помет. В нем также содержатся самые важные для винограда элементы в хорошо усвояемой форме. За неделю-полторы до использования птичий помет разбавляют водой в пропорции 1:4, а перед непосредственным внесением в землю делают настой, разбавляя водой еще в 10 раз. На один виноградный куст расходуется пол-литра настоя.
Ну а вместо хлористого калия, который может навредить винограднику из-за высокого содержания хлора, лучше использовать золу. Она обеспечит виноградным кустам поступление не только калия, но и фосфора. Самой полезной является зола из подсолнечниковой лузги.
Подкормка винограда — сроки и способы внесенияЧтобы подкормить корневую систему винограда, следует выкопать канавки глубиной около 40 см вокруг каждого куста на расстоянии не менее 50 см от штамба. Через такие канавки основные корни растений намного эффективнее поглощают полезные вещества, особенно если совмещать подкормки с поливом винограда.
Когда следует вносить удобрения:
Во время весенней подкормки можно вместо минеральных удобрений использовать навозную жижу: на один квадратный метр посадок расходуется 1 кг раствора.
Раз в три года в осенние месяцы виноградник следует удобрять навозом с добавлением золы, суперфосфата и сернокислого аммония. Удобрение распределяют по поверхности земли, после чего делают глубокую перекопку. Если же на участке почвы супесчаного типа, стоит вносить удобрения под перекопку через год, то на песчаном грунте — ежегодно.
Внекорневая подкормка винограда для лучшего урожаяЧерез листья винограда замечательно впитываются растворенные в воде полезные вещества. Поэтому в дополнение к обычным корневым подкормкам желательно проводить еще и внекорневые — по листьям. Это поможет растениям лучше развиваться, приносить максимальный урожай и хорошо переносить зимние морозы.
Вне зависимости от удобрения корневой системы виноградную листву в первый раз опрыскивают раствором микроэлементов перед появлением цветков для предупреждения их осыпания и для увеличения завязей, второй раз — после цветения, в третий раз — при созревании винограда. При двух последних опрыскиваниях азотные удобрения исключают из состава подкормки.
Для внекорневых подкормок можно использовать растворы микро- или макроудобрений, которые легко найти в продаже в большом ассортименте. Подойдет также водный настой золы, смешанный с перебродившим травяным настоем из разнотравья.
Осуществлять опрыскивание листвы следует в безветренные дни утром или вечером, либо в дневное время при пасмурной погоде, чтобы растения не получили ожогов под солнцем, так как раствор остается на листьях в виде мелких капелек. Для наилучшего впитывания микроэлементов можно добавить в питательный раствор 3 ст.л. сахара.
Дончанин Владимир Норкин заделывает аммиачную селитру в грунт: «Подкормку надо сочетать с рыхлением!»
Он упорядочит работу в саду, сведя к минимуму затраты времени, сил и денег
Если сад не орошаемый, то ему вполне хватит осенней подкормки органикой и фосфорно-калийными удобрениями. Ранней весной вносят по 15-20 г аммиачной селитры на 1 кв. м. После опадения завязей азотную подкормку повторяют, увеличивая дозу до 20-25 г. Регулярный полив вымывает подвижный азот из почвы, добавляя ещё две-три подкормки в период роста.
1. В апреле, во время распускания почек: рассыпьте по 10-15 г мочевины или 15-20 г аммиачной селитры на каждый квадратный метр приствольного круга, ограниченного диаметром кроны, заделайте граблями.
Хороши подкормки птичьим помётом (1:20) - по 2 л на каждый квадратный метр приствольного круга, или раствором навозной жижи (1:5) - 7-летнему дереву достаточно 5 вёдер.
2. В начале или в середине мая, до цветения: аналогичная подкормка.
Можно удобрить сад и по листу 1-3%-ным раствором мочевины или аммиачной селитры (10-30 г на 10 л воды), а также стимуляторами - Эпином или Цирконом.
3. Сразу после цветения: опрыскивание Бутоном, Завязью или Plantafol.
4. В середине июня, после сброса лишней завязи: повторите подкормку мочевиной или разбросайте по 10 г аммиачной селитры на квадрат, заделывая её в почву. Если урожай высокий, через 20 дней удобряйте ещё раз, но уже нитрофоской (25-30 г на кв. м) или нитроаммофоской (20 -50 г на кв. м), с добавлением хлористого или сернокислого калия (10 г на кв. м).
Можно применять внекорневую подкормку - опрыскивание по листу (20-30 г мочевины на 10 л воды) или подкормку под корень настоем коровяка (1:4). Перед внесением в почву добавьте в него 10-15 г суперфосфата на 10 л раствора, норма внесения - ведро удобрения на погонный метр.
5. В июле - подкормка деревьев с маленьким приростом или сильной нагрузкой урожаем: на 10 л воды - 25-30 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли. Соль можно заменить 100-150 г древесной золы.
В середине июля азот выводят из «рациона» деревьев, иначе рост побегов продолжится, и к зиме они не успеют вызреть.
6. В сентябре - середине октября, под перекопку: дайте фосфорно-калийные удобрения для всех деревьев от четырёхлетнего возраста - 25-35 г суперфосфата, 18-25 г хлористого калия или сульфата калия на квадратный метр. Под осеннюю перекопку приствольного круга раз в три года можно вносить перегной - по полведра на 1 кв. м площади. Работает и такая смесь - по полведра перегноя или компоста, 50 г суперфосфата, 35 г сернокислого калия на 1 кв. м.
Чтобы удобрения не смыло, пробурите по периметру кроны 6-12 лунок, 35-40 см глубиной, внесите подпитку, хорошо залейте водой и засыпьте землёй. Такая «адресная доставка» заставит корни уходить вглубь в поисках питания и предотвратит их подмерзание в будущем.
Навозная жижа. Бочку наполовину заполните навозом, пересыпая каждый 20-сантиметровый слой золой, залейте водой и настаивайте 10 дней, периодически перемешивая. Перед употреблением разбавьте 1:10, чтобы не сжечь корни.
Коровяк. Бочку заполните свежим навозом на 1/3 или 1/4 объёма, залейте доверху водой, перемешайте и дайте настояться в течение 10 дней.
«Зелёный чай» для растений. Бочку на 1/3 заполните сорняками, долейте до верха водой и дайте перебродить. И всё - универсальное удобрение готово, осталось разбавить 1:5 для корневого полива или 1:10 для внекорневой обработки.
Зола. 100 г удобрения смешайте с 10 л воды. Здесь важна быстрота: раствор нужно сразу вылить под корень, иначе фосфор выпадет в осадок и станет недоступным для растений. Неудачей закончится и смешивание золы с настоем коровяка: из удобрения улетучится азот.
До четырёх лет саженец в фосфорно-калийных удобрениях не нуждается (хватает заправки посадочной ямы). Поэтому молодняк следует подкормить весной растворами навозной жижи или помёта, аммиачной селитры (10 г на 10 л воды), мочевины (5-6 г на 10 л воды) по половине - 1 ведру на растение (в зависимости от возраста). Взрослый виноградник нуждается в основном осеннем удобрении перегноем раз в три года (по 9-10 кг на каждый квадрат посадок).
1. Ранней весной: если вы не успели подкормить растения органикой, внесите по 50 г аммиачной селитры, 80-100 г золы и 100-120 г суперфосфата на 1 кв. м.
2. 5-15 мая (до цветения): из расчёта на 1 кв. м - 40 г птичьего помета, 40 г золы разведите в ведре воды, поливайте под корень. А ещё - по 10 г калийной соли, 25 г суперфосфата и 15 г аммиачной селитры под каждый куст.
3. 20-30 июня (рост завязи): предыдущую подкормку повторите.
4. 10-20 июля (завязь - горошина): по 40 г суперфосфата и золы на 10 л воды на куст.
5. Осеннее удобрение: раз в три года: 9-10 кг навоза или перегноя либо смесь из 5 кг перегноя, 100 г суперфосфата, 100 г золы и 50 г сернокислого аммония (доза на 1 кв. м).
Раз в два-три года почву известкуют, добавляя до 150 г извести под каждый куст. Осенью её заглубляют на 20-25 см, а при весеннем внесении - не более чем на 5-7 см.
Кустарники отзывчивы на внесение удобрений: смородина «любит» фосфорные, а крыжовник «предпочитает» калийные. Чтобы питание было сбалансированным, выбирайте внекорневые подкормки микроэлементами в фазе цветения и зелёной завязи (Plantafol, Растворином, удобрением Чистый лист). Это повысит устойчивость растений к грибным заболеваниям.
1. Ранневесеннее разовое внесение азота: 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 кв. м заделайте в почву.
2. В первой половине июня (в годы с большим урожаем): подкормку азотными удобрениями повторите. Можно подкормить растворами коровяка или помёта.
3. Осенью, под перекопку: раз в три года вносят перегной по 6-8 кг на 1 кв. м, ежегодно на смородине - по 20-25 г суперфосфата и по 15-20 г калийной соли или селитры на 1 кв. м, под крыжовник - по 15-20 г суперфосфата и по 20-25 г калийных удобрений (лучше - сульфата калия). Работают и комплексные удобрения - нитроаммофоска или аммофоска (по 15-20 г на 1 кв. м). Также под перекопку можно вносить золу - по 2-3 стакана на куст.
«Дайте растениям толчок к росту!»
Директор питомника «Агросаженец» (с. Голубивка, Артёмовский район) Роман Тону считает лучшим удобрением перегной.
- Если не успели внести его с осени, ещё не поздно! - ободряет специалист. - По ведру на квадратный метр приствольного круга - вполне достаточно. Им можно просто замульчировать почву, с дождями питательные вещества обязательно попадут к корням. Перегной можно заменить компостом, идеальным для весеннего внесения, или торфом. Действенна и подкормка древесной золой - по два-три стакана на каждый квадрат. А вот с минеральными удобрениями надо быть осторожнее: они перенасыщают почвенный раствор, затрудняя всасывание и переводя элементы питания в недоступную для растений форму. Поэтому при подкормках аммиачной селитрой или нитроаммофоской главный принцип - «Не навреди!». Лучше недокормить растения. Оптимальное соотношение - 12-15 г удобрения на квадратный метр.
Помните, что азотные соединения подкисляют почву, поэтому если вы привыкли подкармливать много и часто, их надо сочетать с известью (по 70-80 г на каждые 100 г подкормки).
Сорт винограда Лора имеет хорошую репутацию у Людмилы Пашковской.
Дончанка Людмила Пашковская неравнодушна к винограду: на ее участке уже 16 сортов, и коллекция постоянно пополняется. Сейчас она советует не расслабляться и наблюдать за растениями, чтобы предотвратить появление клеща.
- Плодоносные побеги стоит укоротить, оставив участки с пятью листьями, - это направит энергию растения на созревание ягод. Причем такого количества листьев вполне достаточно, чтобы «прокормить» гроздь. У меня некоторые сорта пострадали от мороза, потом от жары - это и стало причиной горошения. У таких кистей нужно удалять мелкие недоразвитые ягоды, аккуратно выщипывая их пинцетом.
Советую начинающим виноградарям покупать комплексноустойчивые сорта, чтобы не тратить силы на бесконечную борьбу за выживание тех, которые обладают хорошими вкусовыми качествами, но беззащитны перед вредителями и низкими температурами. Например, из розовых сортов у меня растут Виктория и Розовый Фламинго.
Первый, несмотря на потрясающие вкусовые качества и хорошую урожайность, оказался очень уязвимым перед клещом. Не очень устойчив к вредителям и Кеша. Из тех сортов, которые способны противостоять проблеме, я бы порекомендовала Лору, Кодрянку, Молдову - они у меня уже не первый год. Еще люблю Пленитель - очень надежный, морозоустойчивый. Его не надо укрывать на зиму и опрыскивать, он практически не поражается клещом.
Как победить клеща
Участились обращения в редакцию по поводу винограда, буквально заеденного клещом. Чтобы помочь справиться с этой напастью, мы обратились за советом к Александру Андрейченко, агроному ЧП «Лидер» (ТМ «Зелений світ»):
- Легче побороть вредителя на начальном этапе его развития, нежели дожидаться, когда он размножится в неимоверных количествах. Для этого предлагаю вам два варианта смесей:
1. Конфидор (1 г) + Аполло (4 мл) на 10 л воды.
2. Актеллик (20 мл) на 8-10 л воды. Расход рабочего раствора - от 2 до 5 литров на одно растение (в зависимости от размеров, площади листовой поверхности и пораженности вредителем). Кратность обработок - два-три раза через две недели.
Для роста и плодоношения виноградному растению нужно много питательных веществ.
Ежегодно с урожаем и лозой, которая удаляется во время подрезки, кусты «выносят» из почвы большое количество азота, калия, фосфора, серы и других элементов. Если эта убыль не восполняется, то на такой истощенной почве растения развиваются плохо, перестают плодоносить, начинают сильно страдать от неблагоприятных внешних условий, в частности от морозов.
В течение вегетационного периода потребность виноградной лозы в тех или иных питательных веществах изменяется. В азоте, например, растение нуждается больше всего весной, до цветения, когда происходит сильный рост зеленых побегов и листьев. Летом, когда побеги и листья начинают расти слабее, потребность в азоте значительно уменьшается, а осенью, когда рост прекращается, она становится совсем незначительной. Поэтому подкормку азотными удобрениями нужно делать весной, во время распускания почек или в начале роста зеленых побегов, а также в 1-й половине лета. Во 2-й половине лета и осенью подкормка азотными удобрениями не только не полезна, но даже вредна, так как может вызвать несвоевременный усиленный рост зеленых побегов, что будет препятствовать вызреванию древесины.
Фосфор нужен для развития всех органов куста, но больше всего для развития органов плодоношения — соцветий, ягод, семян, а также почек. Особенно резко потребность в фосфоре возрастает к началу цветения. Поэтому подкормку фосфорными удобрениями необходимо делать в начале фазы цветения и повторить ее летом.
Потребность виноградной лозы в калии увеличивается к осени. Калий играет большую роль в созревании и подготовке растений к перезимовке. Поэтому в конце лета или в начале осени виноградным кустам дают подкормку калийным удобрением.
Из других элементов, играющих важную роль в жизни растений, нужно отметить кальций, магний, железо и серу. Кальций накапливается в старых многолетних стволах и их ответвлениях. Потребность в нем связана с нейтрализацией растением щавелевой кислоты и утолщением клеточных стенок. Магний и железо нужны для зеленого вещества листьев — хлорофилла: магний входит в его состав, а железо необходимо для его образования. Сера входит в состав некоторых белков.
В большинстве почв кальция вполне достаточно и вносить его под виноградные растения нет надобности. Избыток кальция вреден для виноградной лозы. Сера попадает в почву в достаточном количестве с другими удобрениями, главным образом с сульфатом аммония и суперфосфатом. Магния и железа обычно в почве хватает, но в случае необходимости их лучше всего вносить в виде внекорневой подкормки.
Для питания виноградного куста нужны микроэлементы: натрий, кремний, алюминий, бор, марганец, молибден, цинк, кобальт, йод и некоторые другие. Их называют микроэлементами потому, что они потребляются растениями в очень небольших количествах. Всех этих веществ в почве достаточно, но некоторые из них — бор, цинк, марганец — следует иногда добавлять в виде внекорневой подкормки.
Удобрения делятся на органические и минеральные. Наиболее распространенным органическим удобрением является навоз, который содержит все необходимые для растения питательные вещества и поэтому называется полным удобрением. Из минеральных следует отметить несколько.
Сернокислый аммоний, или сульфат аммония — это азотное удобрение, представляющее собой сероватый кристаллический порошок, в котором содержится около 20% азота. Сернокислый аммоний быстро растворяется в воде. После использования растением аммония (азота) в почве остается входящая в состав удобрения серная кислота, которая соединяется с известью почвы и образует нерастворимый в воде гипс.
Азотнокислый аммоний, или аммиачная селитра,— это также азотное удобрение, представляющее собой крупно - кристаллическую белую соль. Азотнокислый аммоний содержит около 35% азота. В нем нет никаких соединений, которые оставались бы в почве после поглощения азота корнями растений. Аммиачную селитру можно применять на всех почвах.
Суперфосфат — фосфорное удобрение, содержит от 17 до 20% фосфорной кислоты. Его получают из фосфорита, измельченного и обработанного серной кислотой. Под влиянием серной кислоты высвобождается свободная фосфорная кислота, растворимая в воде и легкодоступная для усвоения корнями. Чем свежее суперфосфат, тем лучше он действует. При длительном хранении свободная водорастворимая фосфорная кислота суперфосфата постепенно переходит в нерастворимую форму, почти не усваиваемую корнями растений.
Химическая промышленность выпускает гранулированный суперфосфат, который дает лучшие результаты, чем порошкообразный. Дело в том, что свободная фосфорная кислота суперфосфата в почве подвергается изменениям и превращается в соединение, которое плохо усваивается корнями. Чем мельче крупинки вносимого в почву суперфосфата, тем скорее его свободная фосфорная кислота связывается почвой и становится недоступной для корней винограда. И наоборот, чем крупнее гранулы суперфосфата, тем дольше фосфорная кислота может усваиваться корнями растения. В этом и заключается преимущество гранулированного суперфосфата. Гранулы представляют собой слипшиеся частицы суперфосфата. Возле каждой гранулы, внесенной в почву, создается зона, богатая растворимой фосфорной кислотой, которую корни винограда легко усваивают.
Хорошо смешивать гранулированный суперфосфат с навозом и вносить в почву эту смесь, не перемешивая с землей. Это еще больше предохраняет фосфорную кислоту от поглощения почвой. Кроме того, вокруг гранул в почве создаются благоприятные условия для развития микроорганизмов, помогающих корням поглощать фосфорную кислоту.
Следует отметить также, что при подкормке, когда в почву вносится удобрение в виде раствора, фосфорная кислота суперфосфата ничем не защищена, вследствие чего она быстрее связывается почвой. Действие подкормки в этих случаях непродолжительно. Поэтому рекомендуется вносить раствор глубже, ближе к корням и небольшими дозами, но чаще.
В качестве калийного удобрения часто пользуются хлористым калием, продающимся в магазинах. Он содержит около 50 % окиси калия. Но у этого удобрения большой недостаток: в его состав входит хлор, который после усвоения растениями калия остается в почве, а присутствие хлора в большом количестве вредно для растений. Поэтому лучше применять в качестве калийного удобрения золу. Она содержит не только много калия, но и немало фосфора. Самая лучшая зола получается из подсолнечниковой лузги. В ней содержится от 24 до 40% калия и около 4% фосфора, а также другие питательные вещества. Подсолнечниковую лузгу можно достать в нужном количестве на маслобойных заводах. Золу нужно хранить в сухом месте, так как питательные вещества находятся в ней в легкорастворимых соединениях и, если зола лежит под дождем, легко вымываются из нее.
Бытует мнение, что, применяя минеральные удобрения, можно обойтись без навоза. Это неправильно. Применение навоза в сочетании с минеральными удобрениями способствует более полному использованию питательных веществ минеральных удобрений и уменьшает поглощение их почвой. Навоз создает в почве благоприятные условия для развития микроорганизмов, помогающих корням виноградных кустов поглощать питательные вещества удобрений.
Для того чтобы полностью обеспечить виноградный куст питательными веществами, нужно придерживаться определенной системы внесения удобрений и подкормок. Удобрением создают в почве основной запас питательных веществ, а подкормками во время вегетации усиливают почвенное питание кустов теми веществами, которые в тот или иной период больше всего нужны растению.
Система удобрения и подкормок направлена на повышение плодоносности кустов и силы роста, на усиление их морозоустойчивости. Этого можно достигнуть, если с весны в почве будет достаточное количество усвояемого азота, а в течение всего лета — фосфора. Осенью нужно усилить питание куста калием, в течение же лета следует сделать подкормку микроэлементами.
Удобрения, вносимые в почву под виноградные кусты, необходимо заделывать глубоко, так как основная масса мочковатых корней находится на глубине от 15—20 до 30— 35 см. Поэтому основные удобрения рекомендуется вносить под глубокую перекопку, а подкормки заливать в канавки в жидком виде и при помощи полива продвигать или, как говорят, «промывать» их в нижние слои.
Лучшим удобрением является навоз. Он содержит все необходимое для почвенного питания виноградных лоз, обогащает почву перегноем и делает ее рыхлой. Питательные вещества, содержащиеся в навозе, усваиваются растением постепенно, по мере их разложения, в течение 3—4 лет. Навоз рекомендуется вносить с осени в смеси с минеральными удобрениями из расчета 5 кг навоза, 100 г суперфосфата, 100 г золы и 50 г сернокислого аммония на 1 м 2. Сразу после его распределения по поверхности почвы делают глубокую перекопку. Удобрять навозом следует 1 раз в 3 года. Под виноградные кусты рекомендуется вносить свежий соломистый навоз, особенно конский. Навоз из парников для этой цели не годится, так как в нем обычно бывает много личинок жуков, а они перегрызают подземные стволы виноградных кустов.
Ежегодно весной делают удобрительные ямки. Для этого приготовляют смесь навоза (10 частей) и суперфосфата (1 часть). Ямку выкапывают посредине между двумя кустами глубиной 30—35 см, в ширину лопаты. На дно бросают полную лопату приготовленной удобрительной смеси и, не перемешивая ее с землей, закапывают и утаптывают. Окончания корешков во время роста пробираются в удобрительную смесь и поглощают фосфорную кислоту.
Большое значение имеют подкормки. Их следует сочетать с поливами: первую подкормку делают во время распускания почек, вторую — после цветения, третью - перед началом созревания ягод. В качестве удобрительных средств могут быть использованы навозная жижа, куриный помет или суперфосфат с аммиачной селитрой.
Навозную жижу приготавливают из свежего коровьего навоза из расчета 0,5 кг на 1 м 2. Навоз разбавляют в 2 раза водой в цементированной яме или бочке, закрывают плотно крышкой и дают перебродить. Затем перебродившую гущу разбавляют водой в соотношении 1:20 и разливают под кустами из расчета 0,5 ведра воды на 1 м 2. Потом производят полив.
Птичий помет содержит много питательных веществ. Употреблять его нужно осторожно, так как при превышении нормы он может причинить вред. Вносят его из расчета 50 г сухого веса на 1 м 2. Птичий помет разбавляют в 2 раза водой и оставляют стоять 2 недели. 0,1 л гущи разводят в 1 ведре и разливают под кустами на 1 м 2. Затем поливают.
Очень важно, чтобы кусты получили усиленное азотное питание с первых же дней поглощения корнями почвенных растворов. Для этого после осенней перекопки по поверхности почвы разбрасывают сернокислый аммоний или аммиачную селитру из расчета 50 г/м 2. Растворы этих солей очень легко передвигаются в почве, и осенне-зимние осадки «промывают» их к весне в район расположения наибольшей массы корней куста. На легких песчаных почвах вносить азотные удобрения с осени не рекомендуется, потому что растворы удобрений на таких почвах будут вымываться в слои, расположенные ниже основной массы поглощающих корней.
Растворы для подкормок минеральными удобрениями приготовляют следующим образом. При первой подкормке берут 100 г суперфосфата и 50 г аммиачной селитры на 1 м 2. Эти удобрения вносят в виде раствора. С вечера отвешенную порцию суперфосфата высыпают в бочку и заливают отмеренным количеством воды, хорошо перемешивают и оставляют на ночь. Утром в этой же бочке растворяют аммиачную селитру. После этого раствор разбавляют водой. При расчете нужно исходить из пропорций: 10 кг суперфосфата заливают 10 ведрами воды, утром добавляют 5 кг селитры. Затем 1 л раствора разбавляют 9 л воды и этим количеством поливают 1 м 2. При 2-й и 3-й подкормке вместо селитры добавляют древесную золу из такого же расчета, то есть 50 г/м 2. Во время подкормки рекомендуется вносить буру в количестве 1 г/м 2 .
Поливать нужно в тот же день, когда произведена подкормка. Вместе с водой удобрение проникают в нижние слои почвы, где находится основная масса корней. Без полива большая часть питательных веществ останется в верхних слоях и пользы от них будет значительно меньше.
Чтобы вода лучше распределялась по поверхности, не стекала и равномерно впитывалась в почву, нужно подготовить вдоль ряда канавку глубиной 15 см и шириной 40 см. После подкормки канавку наполняют водой из расчета 10—15 ведер на куст. Воду можно подвозить водовозкой или пустить из крана напуском при помощи шлангов. Как только вода впитается, канавки засыпают. Потом поверхность выравнивают граблями.
Для внекорневой подкормки винограда рекомендуется опрыскивать листья водной вытяжкой из суперфосфата с добавлением в раствор микроэлементов. Азотные удобрения (сернокислый аммоний, аммиачная селитра, калийная селитра) даже в небольших концентрациях обжигают виноградные листья.
Раствор готовят следующим образом. На 1 ведро воды (10 л) берут 50 г суперфосфата и оставляют настояться в течение суток. За это время настой нужно несколько раз перемешать. Настоявшуюся воду (которая становится желтоватой) сливают так, чтобы осадок остался в емкости, и затем добавляют в нее буру или борную кислоту из расчета 2 г на 10 л. Туда же можно добавить 2 г сернокислого марганца, 5 г закисного железа (соль Мора) и 1 г сернокислого цинка.
Полученный раствор наливают в ручной опрыскиватель любой системы и опрыскивают им кусты. Нужно стараться, чтобы раствор попадал на нижнюю сторону листа, так как с этой стороны питательные вещества усваиваются гораздо лучше, чем с верхней. Распылитель опрыскивателя нужно водить плавно, следить, чтобы жидкость не попала два раза на одно и то же место.
Внекорневую подкормку лучше всего производить в пасмурную, погоду. Особенно хорошие результаты получаются от такой подкормки в то время, когда по ночам выпадает обильная роса. Это способствует лучшему впитыванию питательных веществ в листья. Внекорневую подкормку делают перед цветением и во время созревания ягод.
Орошение оказывает наиболее сильное влияние на повышение урожайности. Вегетационные поливы очень выгодно сочетать с влагозарядковыми, которые производят осенью, после укрытия виноградных кустов на зиму, а также зимой, во время оттепелей, и весной, до раскрытия кустов. Норма расхода воды для влагозарядковых поливов 1000—1200 м 3 /га.
В течение лета производят не менее 2 вегетационных поливов: один — после цветения, второй— перед созреванием ягод. Норма расхода воды за полив 600—800 м 3 /га. Для полива в каждом междурядье нарезают по две борозды. Полив производят малой струей или борозды дважды последовательно заполняют водой (первое лучше). После полива борозды сразу закрывают.
