Обработка садовых деревьев весной

Чтобы осенью собрать полноценный урожай красивых и цельных плодов, нужно позаботиться о деревьях и кустарниках еще весной. Необходимо обработать и опрыскать их от различных вредителей и болезней.

Опрыскивать нужно все плодовые деревья и кустарники без исключения. Эту процедуру проводят в сухую безветренную погоду в то время, когда набухли почки и листья вот-вот распустятся. Лучше опрыскивание проводить утром или вечером, когда нет солнцепека.

В продаже сейчас большой выбор химических, комбинированных и биопрепаратов для проведения обработки сада. Это и всем известный медный купорос, и бордосская жидкость, и эмульсия «Абига-Пик» и т.д. Чем проводить опрыскивание — выбирать вам. Отметим только, что:

• Химические препараты удобны тем, что быстро растворяются в воде и имеют удобную упаковку. Их срок распада от нескольких дней до 3-х недель.
• Комбинированные препараты помогают за одно опрыскивание победить несколько видов вредителей. Повторной обработки не требуется.
• Биопрепараты не содержат никакой химии, они производятся на основе различных микроорганизмов и бактерий.

Самое распространенное и недорогое средство для опрыскивания – раствор медного купороса. Но от того, что стоимость его невысока, эффективность его не уменьшается. Медный купорос разводится в такой пропорции: 100 г порошка на 10 литров воды. Такой раствор помогает избавиться не только от вредителей, но и от цитоспороза, бурой пятнистости листьев, плодовой гнили, парши, черного рака, курчавости листьев, септоспороза и пр.

Против клещей и перезимовавших в коре личинок хорошо помогает опрыскивание коллоидной серой (при температуре выше 18 градусов) или Неороном.

Против долгоносиков поможет установка на стволах ловчих поясов на основе клея «Альт», «Во-влип», или «Чистый дом». От медяницы, листовертки, моли и тли, яблоневого цветоеда необходимо опрыскивание препаратами Кинмикс, Инта-ВИР, Децис. Фастак, Каратэ,

Бордосская смесь (1%) или препарат «Абига-Пик» (0,4%) используются для деревьев и кустарников с разными сроками пробуждения почек, а также в период вегетации.

Растворы для опрыскивания готовят непосредственно перед применением.

Такую обработку проводят с помощью специального опрыскивателя или ручного насоса. Если деревья высокие, необходимо удлинить шланг, чтобы раствор попал даже на самую верхушку. Опрыскивать нужно так, чтобы раствор ложился на обрабатываемую поверхность в виде мелких капелек росы. Для этого наконечник аппарата держат на расстоянии не менее 70 см от растения.

А чем вы обрабатываете деревья и кустарники весной? Поделитесь, пожалуйста, этим в комментариях.

Стараюсь применять препараты системного действия (из фосфорорганических Актеллик и БИ-58). Они впитываются в листья и 2 недели лист становиться ядовитым, а затем разлагаются на фосфор, и в результате получаем ещё и подкормку. А по поводу вредителей так у нас тля может давать 12 поколений, плодожорка 4 поколения, про клещей, цикадовых вообще молчу, и чисто натуральные средства увы не спасут от нашествия вредителей.

Много лет я применял ДНОК 50гр или Нитрафен 150гр + Э30В 250гр один раз в три года, но ДНОК и Нитрафен теперь запрещены и в прошлом году обработку проводил следующим составом: 600гр карбамида + 50гр медного купороса на 10л воды — это хорошая азотная подкормка + убивает зимующих вредителей, а медный купорос и болячки ликвидирует. Начинаю эту процедуру при среднесуточной температуре +4+5 градусов и заканчиваю при появлении «зеленого или розового конуса» на растениях.

Вся завязь на сливе на стадии уже немного подросших, но зеленых плодов, просто осыпается с дерева. Чем обрабатывать и что это вообще может быть?

Однозначно вредитель: сливовая плодожорка или сливовый пилильщик.Разница небольшая, одна — бабочка, другая — муха, но выжирают мягкую косточку одинаково. Возьмите упавшую завязь, на ней может быть маленькая точечка (но не всегда), разрежьте ножом.В середине скорее всего увидите удивлённого белого червячка, который вокруг себя накакал. Если это так, то совет такой: опрыскивать контактным ядом по бутонам до цветения и как лепестки осыпятся — по завязям. Слива очень любит воду, поэтому все деревья через неделю желательно хорошо полить и подкормить.

если не найдете червячка попробуйте покормить ваши сливы мелом. ранней весной 100 грамм мела на 10 литров воды под дерево. Три раза каждые 10 дней. У меня была такая же ситуация. Помогло — теперь ведрами собираем урожай.

Мне понравилось действие препарата Профилактин. Им можно обрабатывать и деревья и кустарники когда температура не ниже +4 градусов. От него образуется как бы пленка, которая ведет к гибели вредителей, она не дает им дышать.

Эффективно опрыскивание голых деревьев осенью 10% железным купоросом и в отличие от медного, железный совсем безвреден для людей, а эффективность ненамного хуже.

У нас на яблоне какие-то наросты. Почитали разные материалы, вроде похоже на калифорнийскую щитовку. Советуют срезать пораженные участки и замазать садовым варом. А дальше то что? Чем опрыскивать деревья, чтобы эта зараза не распространилась по всему саду?

На сегодняшний день эффективные препараты от щитовок — Фуфанон и Би-58. При высокой численности вредителя без химических обработок не обойтись.

Я готовлю весной смесь из препаратов Хом (0,4%) и Фуфанон (0,1%). Опрыскиваю подряд все деревья и кустарники. И все, больше никаких обработок не требуется.

Что касается опадение сливы, когда она принимает размер меньше грецкого ореха. Это не сливовый пилильщик и не плодожорка. Это так называемая СЛИВОВАЯ ЭВРИТОМА, тоже бабочка, но начинает откладывать яйца с начала цветения сливы. С этого времени и желательно несколько раз опрыскивать, так как их вылет растянут по времени и один раз может не привести к успеху. Кроме того, разные сорта сливы цветут в разное время и это тоже нужно учитывать. Что касается мела: по видимому не хватало в почве кальция — возьмите кальциевую селитру, это намного лучше.

От щитовки и зимующих хорошо помогает препарат 30 он сейчас есть в продаже, желательно туда добавить 2 ампулы БИ58 (10мл)

Достался сад со старыми яблонями и грушами. Осенью все деревья были усыпаны плодами, а весной присмотрелась — у яблонь не стволы, а труха, кора отваливается, под корой куча живности. Планирую отодрать все, что отдирается, обработать купоросом и побелить. Я на верном пути или что-то упускаю?

В общем-то верно, но яблони, конечно, в беде. У самого есть такая яблоня. отставшая кора уже не служит, можно обдирать, но аккуратно, не повреждая нормальную кору и ствол. И конечно, надо белить — именно из-за этого кора у Вас и отстала. А если не белить — будет трескаться ствол. Но, конечно, уже нужно делать Вашим яблоням замену, раз уж довели до такого состояния. Сажайте рядом саженцы, поскольку без коры они долго не проживут и плодоносить будут хуже.

да.я тоже так обработала.ствол дерева приобрел совсем другой вид.надеюсь и дереву это понравилось.

Это нужно обработать от вишневой мухи. Когда зацветает акация, тогда начинается массовый лет этой мухи. Вот тогда и обрабатывайте инсектицидами например Хорусом свои черешни. Обработка будет эффективной, если провести ее два раза с интервалом 10-12 дней. Почву вокруг деревьев тоже опрыскайте такой шириной как крона.

брызгаем Нитрофеном, чуть позже препаратом ЧИСТЫЙ САД. Также хорошие средства Профилактин и 30+, они для ранней обработки!

Обработка садов против вредителей

Как чудесно цвели нынче наши сады! Получим ли мы осенью желаемый урожай? А это уже во многом будет зависеть от нас - как мы наладим уход за плодовыми деревьями и кустарниками, как будем бороться с многочисленными вредителями.

Обычно в саду за сезон делают четыре обработки. Первую, еще до начала сокодвижения, - концентрированным раствором любого минерального удобрения. Если вы ее не сделали ранней весной и не уничтожили кладки вредителей, а предыдущим летом вредителей было много, то потребуется вторая обработка сада в очень короткий период от начала набухания почек и их раскрытия до выдвижения бутонов.

Часто рекомендуют использовать один из следующих препаратов: Инта-вир, Децис, Каратэ, Фьюри, карбофос или его аналог Фуфанон, а также другие препараты. Четыре первых препарата относятся к одной и той же группе, они высокотоксичны, поэтому очень эффективны, но при этом губят полезных насекомых, пчел и дождевых червей, поскольку для их разложения потребуется около трех недель, а за это время выйдут из укрытий полезные насекомые и погибнут от воздействия остатков ядохимикатов. И уж совсем их нельзя применять с момента цветения не только сада, но и мать-и-мачехи, так как в это время появляются шмели и выползают черви.

Карбофос и Фуфанон предпочтительнее этих препаратов прежде всего потому, что оба они разлагаются быстро, в течение 5-7 дней, еще до появления полезных насекомых, но являются менее эффективными, поэтому при большой численности вредителей их применять не следует. Кроме того, как уже говорилось, они в десятки раз больше загрязняют окружающую нас среду.

Еще раз подчеркиваю: перечисленные выше химические яды можно применять в саду только до начала цветения! Но при этом вы губите не только вредителей, но и собственную печень.

Все перечисленные препараты губят вредителей, попадая к ним в кишечник вместе с пищей и вызывая отравление. Поэтому бессмысленно пользоваться ими для опрыскивания яйцекладок или куколок вредителей. Питаться часть вредителей начнет в момент раскрытия почек (зеленый конус), другая же - в момент бутонизации (обособление и выдвижение бутонов). Вот в эти то моменты и надо успеть обработать ими сад. Особенно обратите внимание на садовую землянику. Еще до обособления бутонов, пока не вышел из мест зимовки долгоносик (а он выходит из почвы, когда она прогреется до 8 градусов тепла), каждый кустик следует опрыскать препаратом Фитоверм. Чем можно заменить Фитоверм? Препаратом Искра-био или Акарином (Агравертином).

Поскольку в это время уже есть ранние зеленные культуры, то при обработке сада небиологическими препаратами грядки с зеленью обязательно надо накрыть пленкой, иначе вы можете сами отравиться ядами.

Вместо этих химических средств можно использовать те же минеральные удобрения, которые использовались для обработки в конце марта - начале апреля (нитроаммофоска, азофоска, мочевины и др. либо просто поваренная соль), но только их концентрация должна быть в 7-10 раз ниже, иначе можно вызвать сильный ожог раскрывающихся почек и бутонов. Можно рекомендовать опрыскивание по зеленому конусу 0,7%-ным раствором мочевины, то есть растворить 70 г (3 столовые ложки) мочевины в 10 л воды. Но это на тот случай, если у вас нет под рукой Фитоверма или Искры-био.

Здесь обязательно надо сказать вот о чем. Корни растений пробуждаются, когда почва в зоне их залегания прогреется до 8 градусов тепла, а листья приступают к своей работе, как только развернутся. Требуется всего 20 секунд, чтобы в развернувшемся листе начался процесс фотосинтеза. Как правило, корни в это время еще не начали свою работу по доставке почвенного раствора наверх в листья, а поставляют корни весь ассортимент минералов для образования белка. Если их нет, то и белок в ядрах хлорофилла не образуется. А вот углеводы как раз и образуются, ведь для этого достаточно лишь солнечной энергии, углекислого газа и воды. Углекислый газ растения берут из воздуха, а воду - из собственных запасов. Образующиеся при этом углеводы должны идти вниз к корням - это поставщики энергии для работы и роста корней, а они спят и в этой энергии не нуждаются. В растениях образуется избыток углеводов. А ведь вредители предпочитают именно углеводы. Вот в момент разворачивания листьев они и летят всем скопом полакомиться молоденькой листвой и ее соком. Холодные почвы Северо-Запада особенно этому способствуют.

Как же быть? Конечно, можно согреть почву, например, накрыв ее ранней весной черной пленкой или спанбондом, либо полить почву по периметру кроны деревьев и кустарников горячей водой (прямо скажем, та еще работенка). Но уж никак нельзя следовать таким советам, как утоптать снег под деревьями или засыпать приствольные круги опилками, чтобы задержать пробуждение растений, дабы не попали под весенние заморозки.

Дело в том, что таким способом мы лишь задержим пробуждение корней, а это как раз очень плохо для растения. Остановить при этом фотосинтез не удастся, поскольку разворачивание листьев связано не с температурой почвы, а с температурой воздуха, а он прогревается раньше, нежели почва, независимо от того, утоптали вы снег или нет. Вот листья и будут гнать углеводы, созывая вредителей со всей округи на пир. Самый простой способ справиться с этой проблемой - это дать листьям все необходимое для производства белка, то есть поработать вместо корней. Как? Да очень просто: дать внекорневую подкормку, опрыскав листья любым минеральным удобрением. Наиболее подходящим средством будет Унифлор-рост (2 чайные ложки на 10 л воды), потому что содержит полный набор макро- и микроэлементов, причем в хелатной форме, что позволит растениям использовать их в первые же минуты после всасывания.

Чем можно заменить Унифлор-рост? Можно воспользоваться Унифлор-бутоном, Цитавитом, Аквадоном-микро, Флористом, Ому, слабым раствором Кемиры-люкс, Растворина, Лигногумата, Экстрасола или того, что есть у вас под рукой. Не забывайте только, что подкормка по листьям делается раствором удобрения в 10 раз слабее, чем под корни, иначе вы сожжете свои растения на корню. Если при этом вы добавите в подкормку раствор Здорового сада и Экоберина, то защитите свой сад от вредителей, болезней и капризов погоды.

Чем можно заменить эти гомеопатические препараты? Цирконом вместе с Эпином-экстра. Берете по 2 капли каждого из них на 1 л воды. Если прибавите в раствор еще и 4 капли Цитовита, то все будет в полном порядке. Можно растворить все три капсулы в 10 л воды. Унифлор-бутон, Флорист, Аквадон-микро надо брать из расчета 2 чайные ложки на 10 л воды, а все остальные удобрения следует брать по столовой ложке (без верха) на 10 л воды.

Надо помнить, что во время массового цветения вишни идет лет бабочки-стеклянницы, повреждающей черную смородину, поэтому надо опрыскать кусты любым растительным раствором с сильным запахом или препаратом Здоровый сад. Кроме того, в это время так же проходит весенний лет овощных вредителей, но об этом будет разговор особый.

Это обработка растений в момент начала роста молодых завязей, на которые откладывают яйца многие вредители: плодожорка и яблонный пилильщик на завязи яблонь, пилильщики и огневка на смородину и крыжовник. С этого времени опрыскивание по завязям, а затем и по плодам яблонь против плодожорки придется проводить каждые две недели, поскольку ее бабочки летят все лето.

Использовать можно только препараты растительного происхождения (ботву томатов и картофеля, одуванчик, пижму, тысячелистник, полынь, лопух, конский щавель). В это время применять химические препараты просто опасно. Чтобы приготовить настой любого из этих растений надо взять 400-500 г измельченной зелени, залить 10 л воды, накрыть, настоять 3-4 часа, процедить и тут же опрыскать. Травяные настои впрок не делают. Препарат такой слабой концентрации служит лишь для дезориентации вредителей, для их гибели потребуется более концентрированный настой: 1 кг измельченной зелени на 10 л воды надо настоять сутки под крышкой. Но вы должны понимать, что раствор такой высокой концентрации уже ядовит, и принять такие же меры по безопасности при опрыскивании, как и при использовании химических препаратов: защитить лицо и руки от попадания на них раствора, если это произойдет - сразу же смыть препарат водой, не делать опрыскивания в ветреную погоду.

Многие вредители сада летят во время массового цветения малины в середине июня. Это смородинная почковая моль, повреждающая красную смородину, галлица, повреждающая черную смородину, малинная стеблевая галлица, малинный жук. В этот же момент землянично-малинный долгоносик переходит с земляники на малину. Надо систематически стряхивать долгоносиков и малинных жуков рано утром, пока насекомые малоподвижны, на подстилку и уничтожать их. Хорошо помогают дезориентирующие опрыскивания настоями трав или посадки пахучих растений и цветов среди ягодных кустов и плодовых деревьев. Существует старинный и, между прочим, очень эффективный дедовский метод. В начале июня в середину куста надо забросить лопату свежего навоза. Вредители не трогают такой куст. Кроме того, навозные миазмы подавляют споры гриба сферотеки (американской мучнистой росы).

В это же время внимательно осмотрите кусты крыжовника и смородины: если появились преждевременно созревшие ягоды, соберите и уничтожьте их - в них личинки пилильщика и крыжовниковой огневки. Если этот момент упустить, каждая личинка, перебираясь из одной завязи в другую, уничтожит 6-7 ягод крыжовника или 12-15 смородины, а затем личинки уйдут на зимовку в почву под кустами и станут недоступными для уничтожения.

В начале лета внимательно следите, чтобы гусеницы крыжовниковой пяденицы не объели листья крыжовника и красной смородины. Если вы их прозеваете, то обязательно обратите внимание на кусты в середине лета: на них появляются паутинные коконы с куколками пяденицы и огневки. Они хорошо видны. Надо собрать их и уничтожить, защитив тем самым урожай будущего года. Иначе они упадут вместе с листьями на почву и перезимуют под кустами, а ранней весной из куколок вылетят бабочки и отложат яйца: пяденица на нижнюю сторону листьев, а огневка прямо в цветки смородины и крыжовника. Самый простой способ уничтожить огневку - это осенью окучить кусты крыжовника на высоту 10-12 см, а ранней весной разокучить. Зимующие под кустом куколки погибнут.

Это осеннее опрыскивание в конце вегетации (конец октября-начало ноября) прямо по неопавшей листве. Листву следует "отравить" минеральным удобрением, чтобы заставить ее отдать растению все питание, которое в ней накоплено за лето, отмереть и опасть. Особенно тщательно опрыскайте концы молодых веток, на которых отложила яйца тля, развилки ветвей и приствольные круги по опавшей листве. В этом случае можно не убирать листья из-под кустов и деревьев. Опрыскивание лучше всего делать концентрированным раствором минеральных удобрений, как и ранней весной.

Галина Кизима, садовод