Как обшивать дом сайдингом своими руками правильно? Технология монтажа и цена

Сайдинг имеет вид тонких листов, которые очень удобно собирать при помощи замков на панелях. Существуют несколько различных видов этой продукции. И каждый тип имеет свои недостатки и преимущества. Перед тем, как выбрать товар, следует познакомиться со всеми нюансами, которые могут вас ожидать при облицовке дома.

Дом, только для того стоит обшить сайдингом, чтобы он сохранил внешний вид и прослужил долго. Большим плюсом облицовочных плит, можно назвать его современность, за счёт богатого выбора оттенков и различных фактур. Работу можно сделать не прибегая к специалистам, что даёт возможность, старому зданию придать презентабельный вид и скрыть тем самым погрешности строения.

Главной функцией сайдинга является защита от атмосферных воздействий. Сохранять первоначальный вид строения на многие десятилетия и даёт возможность стенам «дышать».

1. Простота монтирования. Плиты идут с замками, при помощи которых крепятся листы. Верхний край листа крепятся саморезами, для них есть готовые отверстия. Способ крепления может быть различный: на каркас (деревянный или металлический) или прямо на стену. Общее время работы на конструкцию уйдёт 2 дня. Монтировать можно в любое время года.
2. Не требовательная плита в уходе.
3. Универсальный продукт. есть возможность делать обшивку не только снаружи, но и внутри помещения.
4. Долговечность ( 50 лет), в зависимости от вида.
5. Плиты имеют специальный полимерный слой. благодаря чему имеют высокую устойчивость.
6. Невысокие расценки на плиты, простота монтажа позволяет сделать облицовку дома своими руками.

1. Ограниченная гамма цветов.
2. Покрытия. подвержены механическим воздействиям (кроме металлических листов).
3. Плавятся при пожаре (виниловые плиты).
4. Хрупкие плиты на морозе (виниловые).
5. Высокая стоимость комплектующих деталей.

Мы рассмотрим на примере, когда надо произвести обшивку дома сайдингом в 34 кв. м:

1. Крепление одной плиты оценили в 180 рублей, итого 6120 рублей.
2. Пароизоляционный барьер (45 руб./кв. м) – 1530 р.
3. Утеплитель в один слой (75 руб./кв. м) – 2550 р.
4. Гидроизоляция (45 руб.) – 1530 р.
5. Обрешётка под утеплитель (60 руб.) – 2040 руб.
6. Каркас под сайдинг (75 руб.) – 2550 р.
7. Внешние откосы 150 р. За 1 погонный метр, а за 11,2 – 1680 р.
8. Обработка деревянной обрешётки антисептиком – 672 руб.
9. Фронтовые вылеты 24 п. м. / 300 р. – 7 200 р.
10. Оконные отливы 28 п. м. / 150 р. – 420 руб.

Отсюда итоговая сумма работы – 26 292 рубля.

Производители радуют нас большим выбором сайдинга:

Вооружаемся необходимыми инструментами при вычислении количества сайдинга:

Отдельно измеряем ширину и длину каждой стены дома и фронтона. Рассчитываем площадь каждой стены путём умножения длины на ширину.

Площадь треугольного фронтона рассчитываем по формуле: ? длины карниза умножить на высоту крыши. Далее все площади складываем. Отдельно рассчитываем площадь окон и дверей. Из полученной первой площади вычитаем полученную площадь окон и дверей.

Теперь следует подумать об отходах. На обшивку прямоугольных стен следует прибавить 10% материала, трапециевидных – 15%, с различными выступами и углублениями – 20%.

Учитываем в расчётах отходы и всё это делим на полезную площадь 1-ой полосы листа. Во избежание ошибок, на чертеже располагаем листы в том порядке, как они будут укладываться.

Отсюда общее число листов = Н/S, где Н берём за высоту дома, а, S – полезная площадь одного листа.

Теперь рассчитаем комплектующие:

1. Следует узнать количество стартовых и финишных реек. Для этого берём измерения периметра дома (минус ширина дверей) и делим на длину одной направляющей (2 метра), получим их количество. В финишных деталях размер дверей не вычисляется.
2. Допустим, нужно будет состыковать некоторое количество профилей. здесь стоит учитывать нахлёст (3-5 см). К финишным и стартовым деталям это не относится.
3. Внутренние и наружные углы. Считаем общее количество углов и их длину. Полученную величину делим на два (длина одного профиля), получим их число штук.
4. На оконных и дверных плоскостях используем J-профили. Это величина вертикальных проёмов. На фронтоны идут диагональные срезы.
5. В соединительных операциях участвует H-профиль. Рассчитываем число реек, для которых не хватит своей длины для плоскости или для разделения цветов. Считаем их поштучно.
6. Приоконные профили. Периметр утопленных проёмов и будет их величина.
7. Наличники считаем исходя из суммы всех проёмов. которые нуждаются в облицовке. Расчёт лучше вести на штуки. При желании, наличник можно заменит на J-профиль.

Технология обшивки дома сайдингом своими руками:

1. Подготовительные работы.
2. Монтаж обрешётки.
3. Гидроизоляция и утепление.
4. Крепление направляющих.
5. Укладка сайдинга.

Доборные элементы сайдинга:

Необходимые материалы и инструменты:

• ножницы по металлу;
• пила или болгарка;
• молоток и отвёртка;
• шуроповёрт и уровень;
• угольник и рулетка;
• стремянка;
• сайдинг;
• металлический (деревянный) профиль;
• комплектующие элементы;
• саморезы или гвозди;
• утеплитель;
• влагозащитная мембрана;

Размещение самореза в крепежной планке

Проводим подготовительные работы, в результате которых освобождаем поверхность стен от выступающих элементов (решёток, наличников дверей). Обрабатываем монтажной пеной или цементной смесью все щели на ней и очищаем от пыли, грязи. Если дом деревянный, обрабатываем антисептиком, из пенобетона – грунтовкой с глубоким проникновением.

Перед тем, как монтировать обрешётку, определяемся с её материалом (из дерева или металла). Для бетонных и кирпичных стен, а также для металлического сайдинга монтируем только оцинкованный профиль. Делаем разметку на стене для крепления направляющих реек, которые крепим с противоположных сторон стены.

Между ними натягиваем нить для промежуточных реек. Крепление начинаем с П-образных кронштейнов с шагом 0.3-0,4 м. Для более плотного прилегания можно подложить клинья из пенопласта. Направляющие добавляем в местах дополнительной нагрузки. Например, около углов дверей, окон или уличных фонарей. Вертикальные рейки располагаем так, чтобы они не соединялись с чем либо, чтобы не нарушить вентиляцию стен.

При наличии деревянных или газобетонных сооружений, сооружаем гидроизоляцию. Можно взять влагозащитную мембрану. Если предусмотрен утеплитель, укладываем его на мембрану и только потом набиваем профиля. Стены без утеплителя должны также иметь расстояние между сайдингом и гидроизоляцией, опять же для вентиляции.

Далее, крепим направляющие элементы. Устанавливаем водоотлив на цоколь и угловые детали. Крепление делаем жёстко при помощи саморезов, начиная с верхнего отверстия, затем крепим середину. Если не хватит длины рейки, делаем стыковку Н-профилями. Стартовую планку закрепляем на 0,5 см от углового элемента.

Оконными планками или J-профилями делаем окантовку вокруг окон. Двери обиваем J-профилями, и углы запиливаем под 45 градусов. Не забываем делать зазор от цоколя и карниза на 0,6 см. Это делается для свободного движения материала при его расширении. Финишную планку укрепляем там, где планируем завершение (под крышей или верха стены).

Крепление панелей начинаем слева направо и сверху вниз от угла. Первую плиту закрепляем на стартовую рейку, двигаем её немного влево до щелчка замка, который находится в нижней части, вверху делаем крепёж саморезами.

Располагаем их с шагом в 0,4 м. Последующие ряды собираем по такому же сценарию. Панели не закрепляем жёстко, они должны иметь свободный ход. Верхний ряд плит заканчиваем финишной рейкой.

1. Финишная планка должна крепиться до того, как будет монтироваться последний ряд.
2. Нельзя делать жёсткое крепление плит при любом виде сайдинга. Это вызовет деформацию конструкции и нарушит первоначальный вид фасада.
3. Укладка плит ведётся строго снизу вверх, от угла дома к его середине.
4. Там, где будут проходить, например, трубы, отверстие в плите делается на 6 мм больше.

1. Стартовую полосу при укладке сайдинга можно и не закреплять. Просто срезать замки с нижней панели и это будет начало планки. Полоса без замка монтируется в конечной части рядов.
2. Н-профиля можно не использовать. а делать крепление внахлёст.
3. Крепления плит следует вкручивать в специально отведённые отверстия. и ни в коем случае в плиту. Зазор следует оставлять 1 мм, между шляпкой и пластинами, иначе произойдёт разлом плит при сильном нагревании.
4. Обшивая дом в жару. материал стоит накрывать от солнечных лучей.
5. Работать при температуре ниже «минус» 10 градусов. также нежелательно, так как при резке, элементы могут растрескаться. Пользоваться болгаркой стоит крайне осторожно.

Как сделать обрешетку под сайдинг, пошаговая инструкция

Как правильно крепится сайдинг?

Как рассчитать сайдинг для дома — советы и методика

Отделка сайдингом своими руками: пошаговая инструкция обшивки фасада загородного дома

Визитная карточка каждого загородного дома – это его фасад. Сегодня для его обшивки используется огромное количество материалов на любой бюджет и вкус.

Причем внешняя отделка сайдингом своими руками в таких случаях выполняет не только эстетическую функцию, она также позволяет одновременно провести утепление и гидроизоляцию стен коттеджа.

В последние годы большую популярность для отделки фасадов получил такой материал, как сайдинг. В чем его особенности, какие разновидности этого материала существуют и как выполняется отделка фасадов – об этом и поговорим.

Главная особенность этого строительного материала в том, что отделка сайдингом выполняется довольно просто и быстро. При этом стоимость материала и его монтажа невысока, что позволяет его использовать на разных постройках.

Сайдинг, который предназначен для отделки стен загородных домов, еще несколько лет назад изготавливали только из алюминия, ведь этот материал не подвергается коррозии и поэтому со временем не портится. Сегодня также очень популярен сайдинг из оцинкованной стали.

Кроме этих двух разновидностей на строительном рынке сейчас можно встретить и виниловый сайдинг. Посмотрим, какие особенности имеет металлический и виниловый сайдинг.

Алюминиевый сайдинг имеет довольно небольшую массу, если сравнивать со стальным. Это позволяет значительно упростить монтаж, использовать такой материал можно на любых конструкциях. Но при этом у такого материала есть значительные недостатки: его легко погнуть, поэтому при ударах на таком материале остаются вмятины. И главный недостаток алюминиевого сайдинга в том, что он дорого стоит.

Стальной сайдинг более прочный, менее подвержен механическим повреждения и стоит дешевле. Но он имеет большой вес, и обшивать ним можно только фасады зданий, которые имеют прочный, надежный фундамент. Недостатком этого материала считается и то, что хотя сайдинг и имеет оцинковку, со временем он все равно портится от коррозии.

Вообще же, считается, что металлический сайдинг неплохое решение, особенно когда речь идет про отделку деревянных загородных домов. Металлический сайдинг защищает постройки от огня, позволяет утеплить стены, делает внешний вид здания более привлекательным.

Эта разновидность сайдинга соединяет в себе эстетические качества, функциональность и практичность. Поливинилхлорид – это современный легкий материал, который отличается повышенной стойкостью к разным атмосферным воздействиям. С помощью винилового сайдинга вы сможете скрыть все недостатки фасада коттеджа, а также защитите его от внешних воздействий.

Главная особенность такого сайдинга в том, что он производится в разных решения, позволяя имитировать разные отделочные материалы: вы можете выбрать сайдинг под дерево, камень, кирпич и пр.

Главные достоинства винилового сайдинга – это:

• Устойчивость к перепадам температуры: материал спокойно переносит зимние морозы и жаркие летние температуры.
• Поливинилхлорид устойчив к кислым и щелочным средам, к влаге.
• Сайдинг-панели из такого материала отличаются негорючестью.
• Материал является экологически безопасным для окружающей среды и людей.
• Виниловый сайдинг прослужит много лет, не теряя своих свойств и внешних качеств.
• Виниловый сайдинг можно монтировать на любые фасады, при этом не требуется усиления фундамента, ведь панели имеют небольшой вес.

Неправильным будет умолчать про недостатки таких сайдинг-панелей. Виниловый сайдинг имеет не очень высокую устойчивость к высоким температурам. При воздействии высоких температур виниловый сайдинг не горит, но начинает плавиться и деформироваться.

Отделка сайдингом своими руками относится к сухим видам работ, что является несомненным плюсом. Для таких наружных работ потребуется заранее подготовить материалы и инструменты.

Из инструментов нужны будут:

• пила или болгарка;
• ножницы по металлу;
• отвертка и шуруповерт;
• рулетка, уровень, угольник;
• молоток;
• стремянка.

Из материалов потребуется сам сайдинг и крепежные элементы (обычно оцинкованные саморезы), а также дополнительные комплектующие такие, как:

• Наружный угол – это элемент, который будет закреплен на наружных углах здания. Его размер обычно 3 метра, поэтому если у вас дом выше, не забудьте при расчете количества материала сделать «припуски» на стыки.
• Внутренний угол – он потребуется, если карниз крыши также будет отделан сайдингом.
• Софиты и ветровая доска – материалы, для отделки карнизов крыш.
• Оконная планка.
• J-профиль – для перепада высот, соединения пристроек и пр.
• Стартовая планка.
• Сливная планка или отлив для отделки цоколя.
• Н-профиль – для соединения сайдинг-панелей (их длина 3,66 метра, а если стена больше, то потребуется соединить несколько панелей).

Отметим, что необходимо будет произвести расчет количества необходимого материала.

Обычно, такой расчет помогают сделать консультанты строительных магазинов, которым нужно будет сообщить следующую информацию:

• площадь стен коттеджа;
• размеры стен;
• количество и размеры окон;
• тип крыши загородного дома.

Разберем сам процесс монтажа сайдинг-панелей на фасад здания:

1. Подготовительный этап. Нужно демонтировать выступающие элементы (такие, как наличники, двери, решетки и пр.). Далее следует заделать все щели монтажной пеной или цементом, очистить стены от грязи и пыли. Деревянные здания предварительно нужно обработать антисептиком.
2. Начинаем собственно монтаж сайдинга. Для этого сначала собирается и крепится обрешетка. Ее выполняют из металлического профиля либо реек из дерева (такой вариант подходит для виниловых панелей и деревянных либо каркасных задний). Рейки должны быть обработаны антисептиком. Обрешетку крепят с шагом в 30-40 сантиметров. П-образные крепления используются для монтажа вертикальных направляющих. Заметим, что в углах зданий, возле окон и дверей количество направляющих должно быть увеличено.
3. Утепление и гидроизоляция. Перед монтажом сайдинга вы можете сделать утепление стен и положить гидроизоляцию. Если у вас деревянное здание, то гидроизоляция должна быть обязательно. Использовать для этих целей можно влаговетрозащитную мембрану. Если выполняется и утепление, и гидроизоляция, то сначала кладут утеплитель, и только потом мембрану. Поверх гидроизоляции нужно будет сделать новую обрешетку.
   
4. Закрепляем направляющие элементы. Сначала ставим водоотливы на цоколь. После крепят угловые профили: если необходимо будет наращивать длину, то верхний профиль накладывают внахлест на нижний. Дальше на 5 миллиметров выше углового профиля закрепляют стартовую планку.
5. На следующем этапе нужно закрепить оконные планки, а также J-профили, в том числе в проемах дверей. Углы таких профилей можно укладывать внахлест либо запилить под 45 градусов.
6. Устанавливается Н-профиль вертикально, при этом нужно оставлять зазоры в 5-6 миллиметров сверху и снизу.
7. Под крышей нужно закрепить финишную планку.
8. Установка самих сайдинг-панелей. Первый ряд этих панелей крепят к стартовой планке (устанавливают до щелчка замка). При этом панель нужно закрепить саморезами вверху и по центру через 40 сантиметров. Последующие ряды устанавливаются таким же образом.